Après avoir stagné pendant plusieurs décennies en morceaux, l'un des plus grands et des plus vieux temples du célèbre complexe d'Angkor, au Cambodge, va être rouvert au public. Une équipe d'architectes français est en effet parvenie à remodeler une partie du temple de Baphuon, datant du XIème siècle et démantelé il y a près de 50 ans, de sorte que la structure puisse être reconstruite et renforcée.

Le projet initial avait été abandonné lors du déclenchement de la guerre civile au début des années 1970 et il ne restait du temple que 300.000 pierres éparpillées dans la jungle. Les plans du puzzle avaient été détruits sous le régime communiste des Khmers Rouges qui avaient pris le pouvoir au Cambodge en 1975. Il a fallu attendre que la paix revienne dans les années 1990 pour que des archéologues liés à l'Ecole française d'Extrême-Orient relancent les travaux de reconstruction.

Pour la première fois, les touristes vont pouvoir visiter une partie de la face orientale du temple et observer le travail de restauration. M. Royère, en charge du projet, a déclaré espérer que le projet serait entièrement terminé dans deux ans. "Notre objectif est d'étendre progressivement l'accès au public", a-t-il dit.

ÉCOTOURISME AU CAMBODGE - Au pays de l’or vert

Les richesses naturelles de la province du Mondolkiri attirent de plus en plus de touristes. Un boom qu’il faut contrôler pour protéger cette fragile réserve de grands mammifères.



Le marché central de Sen Monorom, la capitale de la province du Mondolkiri, dans l’est du Cambodge, nous ramène dans un passé relativement récent où les gens de la région vivaient presque exclusivement de la terre. La matinée est claire, mais il fait étrangement sombre dans les étroites allées tortueuses qui courent entre les bicoques de bois couvertes de tôle ondulée rouillée. Quelques rayons d’un soleil capricieux filtrent dans ce dédale, éclairant ici une pile de mangues, là un étal de boucher où gît un sabot de bœuf, là encore un panier d’osier abritant un coq de combat. Des grands-parents et des bébés se balancent dans des hamacs, des chiots folâtrent sur un tas d’ordures, des poissons barbotant paresseusement dans des seaux d’eau sont saisis d’une main ferme, décapités sous la lame d’un couteau et aussitôt proposés aux chalands.

Mais, dès que l’on quitte le marché, l’asphalte flambant neuf de la grand-rue nous propulse dans un Sen Monorom résolument moderne. L’année écoulée a vu l’arrivée d’Internet et l’ouverture du premier bar à l’occidentale. Sen Monorom évolue à une telle allure que les notices des guides touristiques sont périmées avant d’être imprimées.

Miriam Smith, qui travaille pour une ONG suédoise, vit ici depuis 2003. “Il y a encore trois ans, dit-elle, on voyait souvent les Phnongs descendre de leurs villages de montagne à dos d’éléphant pour venir se ravitailler en ville. Aujourd’hui, c’est devenu un spectacle extrêmement rare.”
La région, jadis bastion de la minorité phnong, accueille une population de plus en plus diversifiée. Depuis quelque temps, en effet, des immigrants viennent chercher fortune dans l’est du Cambodge. Les vastes prairies ont été défigurées par des plantations de résineux, les téléphones portables ont conquis jusqu’à ces terres reculées, et de nouvelles constructions poussent comme des champignons.
Mais, pour les gens du pays, le plus grand changement survenu au cours de ces cinq dernières années tient au tourisme. Selon les chiffres du ministère du Tourisme, Sen Monorom n’avait vu passer que 298 voyageurs en 2000, pour la plupart des étrangers téméraires venus s’aventurer dans l’“Est sauvage” cambodgien ; l’an dernier, la ville a attiré plus de 10 000 visiteurs, dont 90 % de Khmers.

Cet afflux massif s’explique tout simplement par la mise en service de la nouvelle route de Phnom Penh. Depuis que le tronçon cauchemardesque reliant Mimot et Snoul a été refait, en 2004, le trajet de Phnom Penh à Sen Monorom ne prend plus que trois heures pendant la saison sèche, contre sept auparavant. Vers 1995, la chaussée était dans un tel état de délabrement qu’il était plus rapide de faire le détour par le Vietnam : on gagnait deux heures ! Désormais, les citadins cambodgiens n’hésitent plus à s’offrir un week-end au Mondolkiri, pour profiter de la fraîcheur estivale des hautes terres. Le nombre de touristes khmers a décuplé en l’espace d’un an, passant de 919 en 2003 à 8 295 en 2004. Chaque jour, des autocars climatisés et une bonne demi-douzaine de camionnettes bondées quittent la capitale à destination de Sen Monorom.

Une véritable fièvre bâtisseuse s’est emparée de la ville, où les habitants espèrent faire fortune grâce à la manne touristique. La petite capitale provinciale compte aujourd’hui seize auberges, contre à peine cinq en 2001, ainsi que deux hôtels et un centre de méditation doublé d’une station thermale. Dans le centre-ville, la route est bordée de pensions qui viennent d’ouvrir leurs portes, et au moins deux autres sont en cours de construction. Les établissements existants s’empressent d’agrandir leurs locaux, espérant être prêts pour le nouvel an khmer, à la mi-avril, qui devrait attirer plus d’un millier de visiteurs.

Le prix du foncier s’envole. Il y a sept ans, Sum Dy a payé 1 230 euros le terrain sur lequel il a bâti l’auberge qui porte son nom ; aujourd’hui, assure-t-il, ce terrain ne vaut pas moins de 65 000 euros. Bien d’autres récits concordent. Des terrains qui valaient 16 euros le mètre carré il y a cinq ans partent aujourd’hui à 820 euros, et les gens du cru comme les immigrants achètent de grandes parcelles qu’ils subdivisent et transforment en lotissements.

Les propriétaires de pensions misent sur l’arrivée d’une route asphaltée, dont le chantier devrait débuter en 2007. Voilà qui encouragera encore plus de gens de Phnom Penh à venir passer le week-end dans la région. Il serait également question de rouvrir la frontière avec le Vietnam au poste voisin de Dac Dam, ce qui devrait encourager les touristes étrangers à pousser de Da Lat jusqu’au Cambodge. Le Mondolkiri – avec ses paysages vallonnés, ses forêts, ses promenades à dos d’éléphant et ses tribus montagnardes – est à des années-lumière de l’effervescence de Phnom Penh, et on y trouve de surcroît une fraîcheur beaucoup plus agréable – ce qu’un Occidental installé sur place appelle la “climatisation gratuite”.

Les touristes khmers viennent surtout voir les chutes de Bou Sra, grande attraction locale, immortalisée par Sin Sisamuth, un chanteur populaire des années 1970, disparu sous les Khmers rouges. C’est sans aucun doute le clip karaoké de sa célèbre chanson, où l’on voit des danseuses phnongs devant la cascade, qui pousse tant de Khmers à venir admirer les chutes d’eau les plus spectaculaires de leur pays. La route qui dessert le site a également été refaite en 2004, et le trajet, qui prenait auparavant quatre heures en moto et dont Lonely Planet affirmait dans sa dernière édition que c’était“l’une des plus mauvaises routes du pays”, franchit désormais quatre ponts. A la saison sèche, il ne faut guère plus d’une heure pour arriver à Bou Sra. Grâce à tous ces aménagements, il arrive que certains week-ends de l’année, comme celui du nouvel an khmer, toutes les pensions et auberges de la ville affichent complet. “L’an dernier, nous avons eu beaucoup de demandes, mais nous n’avions plus une chambre. Les gens ont dû se rabattre sur Kratie ou Kompong Cham”, raconte Sum Dy, qui envisageait d’ajouter douze chambres aux cinq existantes pour le mois d’avril 2006.

Le Mondolkiri fait également l’objet de tous les soins du gouvernement et de plusieurs associations écologiques, qui espèrent en faire une destination d’écotourisme. Les centaines de milliers d’hectares de forêt sèche qui tapissent les flancs des montagnes et les vallées de la province constituent l’un des derniers sanctuaires d’Asie du Sud-Est pour les grands mammifères. On y rencontre des tigres, des léopards, des éléphants, des gibbons et des koupreys (une espèce de bœuf sauvage dont le Cambodge a fait son animal national). Près des trois quarts du territoire de la province sont actuellement protégés et placés sous l’autorité conjointe du WWF [Fonds mondial pour la nature] et du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche cambodgien. Keo Sopheak, responsable du projet de sanctuaire naturel de Sre Pok, qui fait partie de la zone protégée du Mondolkiri, est persuadé que l’écotourisme jouera un rôle clé pour assurer la viabilité économique de ces réserves : “Le tourisme apportera du travail aux communautés et générera des revenus qui permettront d’entretenir la zone protégée et de construire des écoles et des centres médicaux dans les villages phnongs.” Les responsables du projet comptent commencer en 2009 à organiser des visites guidées qui relieront directement le temple de Siem Reap aux relais pour safaris écologiques haut de gamme nichés au cœur de la réserve.

Des chauffeurs de moto-taxi aux gardes forestiers en passant par les responsables du tourisme, tout le monde ne jure plus que par l’écotourisme. Il reste pourtant beaucoup à faire pour que le concept trouve réellement son sens dans l’esprit des habitants du Mondolkiri. Pour beaucoup, il se résume pour l’instant à une visite aux chutes d’eau et à des balades à dos d’éléphant. Le projet Sre Pok est actuellement le seul programme de grande ampleur développé dans la région, mais même s’il attire des touristes fortunés, ceux-ci ne représenteront jamais qu’une petite fraction du flux de visiteurs. Abattage forestier illégal et braconnage sont monnaie courante, et les rochers de Bou Sra sont déjà jonchés de boîtes en polystyrène et de sacs en plastique. Le long du sentier menant aux chutes, des marchands offrent sur leurs étals toutes sortes d’organes d’animaux sauvages, auxquels de nombreux Khmers prêtent des vertus médicinales.

Kong Bunly, garde-chasse dans les forêts du Mondolkiri, est un “guerrier de la faune mondiale” et une partie de son travail consiste à sensibiliser les gens au caractère illégal de ce type de commerce. “Tous les touristes ne viennent pas simplement admirer les chutes d’eau et les temples, certains viennent aussi pour la faune. Il s’agit là d’une ressource essentielle, que nous devons absolument protéger. Si les touristes découvrent sur les étals des cadavres d’espèces en voie de disparition, ça fait plutôt mauvais effet”, commente-t-il. Mais, bien entendu, lors de sa tournée d’inspection, il ne trouve jamais l’ombre d’un squelette de loris, pas la moindre défense d’éléphant, pas une seule corne d’antilope – produits que, une demi-heure plus tôt, les marchands étalaient fièrement à la vue des visiteurs.

S’il est vrai que le développement des activités touristiques apportera inévitablement son lot de pollution, les perspectives économiques que laisse entrevoir l’écotourisme incitent les habitants démunis de la région à préserver leur cadre naturel exceptionnel. Le secteur emploie déjà des gens qui, sans cela, en seraient réduits à abattre des arbres ou à braconner pour survivre. “A Sre Pok, tous nos employés sont des Phnongs, assure M. Sopheak. Avant, ils étaient chasseurs. Maintenant, ils collaborent avec nous pour mettre un terme à la chasse.” Le tourisme induira inévitablement d’autres changements dans le Mondolkiri. Reste à savoir s’il répondra vraiment aux attentes des gens du pays, des ONG et des responsables gouvernementaux, et s’il s’agit bien de la formule magique qui fera pleuvoir des dollars tout en préservant l’environnement.

Kate Evans
Phnom Penh Post


Conflit
Les habitants de Dak Dam luttent depuis plus d’un an contre une concession de 10 000 ha offerte à la société chinoise Wuzhizhan, qui veut planter des résineux pour alimenter une usine de pâte à papier. Les villageois contestent la légalité de l’attribution des terrains et veulent protéger leur forêt traditionnelle – ainsi qu’une de leurs nécropoles.


Carnet de route

Y ALLER
La seule possibilité pour se rendre à Sen Monorom est de prendre la route récemment tracée dans la forêt à partir du district de Snoul. Depuis Phnom Penh, on peut louer une voiture ou prendre un autobus au départ du marché central, aussi appelé Psar Thmey, ou du Psar Depot, un marché situé dans le sud de la capitale. En fonction de l’état de la route, il faudra de six à dix heures pour parcourir les 545 kilomètres du trajet. Durant la saison des pluies, de mai à novembre – attention, la mousson arrive plus tôt dans les provinces montagneuses de l’est du pays que dans les plaines intérieures –, il est conseillé de louer une voiture à quatre roues motrices.

À VOIR
Avant de se rendre à Sen Monorom, il est conseillé de se renseigner sur les derniers hôtels ouverts ou sur les nouvelles excursions possibles dans la région. Car les choses changent très vite dans un pays en développement rapide comme le Cambodge. De nombreuses agences de voyages peuvent vous donner les informations récentes. Mieux vaut visiter la province du Mondolkiri à la fin de la saison des pluies, lorsque les herbes hautes qui couvrent les collines prennent une couleur vert foncé.
Pour vous balader en dehors de la ville de Sen Monorom, vous pouvez opter, en fonction de vos moyens et de vos envies, pour des déplacements en voiture (éventuellement en 4 x 4) ou en moto-taxi. Les pistes aux alentours de la ville sont en plus ou moins bon état, en fonction de la saison et de l’avancement des travaux routiers. Les hôtels proposent souvent d’organiser des excursions vers les chutes d’eau de Bou Sra. Depuis le village de Pou Tang, il est également possible de faire une promenade à dos d’éléphant. Un circuit d’écotourisme devrait prochainement ouvrir dans la réserve naturelle de Sre Pok.

À SAVOIR
La majorité des habitants de la province du Mondolkiri appartiennent à l’ethnie Phnong. Ils sont souvent victimes de discriminations de la part des Khmers des plaines, qui dominent l’administration et détiennent le pouvoir économique. La pression foncière accrue entraîne de nombreuses spoliations des terres ancestrales traditionnellement détenue par les communautés phnongs.
Province frontalière du Vietnam, le Mondolkiri a accueilli, au début des années 2000, une vague de réfugiés issus des minorités des provinces vietnamiennes voisines.

À LIRE
Des montagnards aux minorités ethniques, de Stan Tan Boon Hwee, Andrew Hardy, Mathieu Guérin et Van Chinh Ngyuen (éd. IRASEC-L’Harmattan, 2003) ; une étude sur la situation des minorités montagnardes au Cambodge et au Vietnam.


© Courrier international 2006

« Le Nouvel an n'est plus exclusivement réservé à la visite de la famille et au tourisme local », explique Cambodge Soir. Et la tendance se confirme. Selon le responsable d'une agence de voyages locale, le nombre de clients candidats au départ a augmenté de 30 % cette année. Une orientation qui concerne d'abord les commerçants, suivis par les fonctionnaires et les étudiants. Où vont-ils ? Au Vietnam, à Singapour et en Malaisie... Ces voyages concernent toutefois un nombre très restreint de personnes. Ainsi, selon les chiffres du ministère du Tourisme, 248 Cambodgiens se sont rendus hors des frontières en 2005, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Cambodge Soir souligne par ailleurs que « certains de ces touristes ne se déplacent pas uniquement pour le plaisir de la découverte », mais par calcul. « Ils aimeraient quitter définitivement le pays pour s'installer par exemple en France ou aux Etats-Unis. Ils pensent, écrit notre confrère de Phnom Penh, que si leur passeport est tamponné de plusieurs visas étrangers, ils obtiendront plus facilement un visa pour ces pays ».

Michelle Lee, haute responsable de l'ONU, et Sean Visoth, administrateur cambodgien du tribunal, sont tous deux impliqués dans le processus pour amener les anciens dirigeants communistes Khmers rouges en justice pour le génocide qui a pris la vie à plus de 1,5 million de Cambodgiens entre 1975 et 1978.
photot : Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images

Depuis S21, la machine de mort khmère rouge (2002), Rithy Panh s’est engagé dans une œuvre de construction mémorielle par le cinéma, là où les hommes politiques ont jusqu’à présent échoué à élaborer un récit commun sur le génocide cambodgien. Les Artistes du théâtre brûlé, son dernier film, rappelle que cette mémoire se construit aussi sur une scène, par la mise en jeu des corps.

C’est un théâtre à ciel ouvert. Des pans de mur gris et des charpentes tiennent encore, prisonniers d’une végétation sauvage qui a reconquis un droit de cité au centre de la ville. Un bout de jungle au cœur de Phnom Penh, que les comédiens hantent pour jouer le rôle de leur vie. Détruit en 1994 par un incendie, et jamais reconstruit, l’ancien Théâtre National du Cambodge est le décor incroyable du dernier documentaire de Rithy Panh. Un lieu fantomatique, hors du temps, peuplé d’hommes et de femmes aussi passionnés que désespérés. « Aujourd’hui, il y a comme un trou dans la ville, qui rappelle ce travail de mémoire que le pays n’a pas encore fait », déclare le réalisateur : dans le Cambodge actuel, ce « théâtre brûlé » constitue en effet une blessure et un symptôme. Miraculeusement conservé sous le régime des Khmers rouges (qui s’en servait pour la propagande), le bâtiment branlant n’a pas survécu à la négligence des gouvernements suivants. Il symbolise le mépris qui touche les cultures traditionnelles dans ce pays régi par l’argent et la culture de masse, où les Apsara et le Ramayana ont été remplacés par le karaoké, les clips, et la publicité.

Amnésie politique
Dans ces conditions, être artiste relève du don, mais aussi de la malédiction. Coûte que coûte, malgré la famille lointaine et la soupe aux chauves-souris, ces « comédiens à la retraite avant l’âge » maintiennent le lien entre les Cambodgiens et leur passé : « Les artistes peuvent, pas la création, nous rendre la dignité de la mémoire », plaide Rithy Panh. De leur côté, les artistes semblent plutôt terrassés : « Les artistes ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, mais leur bouche n’ose plus parler ». Et il y a de quoi avoir, comme Koeun et Hoeun, envie de se pendre, même pour rire.
À côté de ces ruines de culture se construit, ironie du sort, un casino. Le documentaire tout entier résonne des coups métalliques du chantier, qui couvrent les répétitions de Cyrano, les répliques du Cid (« Rodrigue, as-tu du cœur ? »), ou les mélodies jouées au trô par le sensible Hoeun. Cet accompagnement sonore fait passer son lancinant message. Au-delà de l’histoire, qui suit trois « artistes » de ce théâtre brûlé, le documentaire peut se lire comme une allégorie. La disparition progressive de l’imaginaire accompagne naturellement l’amnésie politique du pays ; pour l’heure, en l’absence d’un procès, les souvenirs individuels, les traumatismes de chacun, ne trouvent aucune mise en scène, aucune trame pour s’exprimer. Et aucun public, comme l’atteste cette séquence silencieuse où la courageuse Pheng Phan se rend chez un « médecin de la parole », qui ne trouve rien d’autre à faire, pour la soulager de ses cauchemars, que de l’assommer de médicaments surpuissants.

Aide mécanique à la mémoire Il semblerait que par ses films, Rithy Panh entreprenne à lui tout seul l’œuvre de mémoire qu’aucun des dirigeants cambodgiens ne s’est jusqu’à présent résolu à amorcer(*). Comme dans l’excellent S 21, la machine de mort khmère rouge (2002), « interprétation du réel » et documentaire s’entremêlent lorsque Rithy Panh en arrive à la question de la mémoire. Comme il demandait aux anciens bourreaux de mimer leurs gestes quotidiens de tortionnaires, il demande maintenant à une ancienne prisonnière de situer les lieux de ses tortures sur une maquette d’architecte ou de scénographe. Le lieu vidé ou représenté aide la mécanique de la mémoire à se remettre en marche, alors que, seule, la parole est amnésique. Presque thérapeutique dans ses procédés, le cinéma de Rithy Panh est absolument salutaire. Les Artistes du théâtre brûlé Un film de Rithy Panh France-Cambodge, 2005 Durée : 1h25 Avec Peng Phan, Chheang Bopha, Thén Nan Doeun, Ieng Hoeun, Kév Rotha... Sortie salles France : 9 novembre 2005 [Illustrations : Les Artistes du théâtre brûlé. Photos © CDP]

Agathe Moroval

Salle tapissée de nattes, outils agricoles aux murs, longues tables en mauvais bois et serveuses portant l'uniforme noir et l'écharpe à carreaux rouges comme sous les Khmers rouges. Le décor est volontairement grossier, digne d'un théâtre, mais la climatisation, les sets de tables bien propres et la vaisselle en alu impeccable détonnent. Nous sommes au Café History, à Phnom Penh en face du musée de Tuol Sleng, une ancienne école transformée en centre de torture sous Pol Pot. La carte propose au visiteur un menu unique, "inoubliable" à six dollars : un bol d’une eau grise où baignent quelques grains de riz et de maïs et une soucoupe de gros sel. La carte précise que ce repas n’était servi que deux fois par jour sous le régime khmer rouge, entre 1975 et 1979. Un dessert à base d’œuf, dont on apprend qu’il était offert une fois par an, et un thé, alors réservé aux chefs, le tout servi sur un krama, l'écharpe rouge, accompagnent ce plat principal aux portions évidemment congrues.
Le propriétaire des lieux, Hakpry Sochivan, a 25 ans. Il a voulu tester son "concept" avant de demander une licence commerciale. Les remous médiatiques et l’indignation populaire l’ont obligé à fermer momentanément les lieux, fin novembre. Sochivan attend toujours la réponse à la demande officielle qu’il a déposée. A Phomh Pen, les réactions au plus haut niveau sont vives. Khieu Kanharith, ministre de l’Information ne cache pas sa colère : "Un tel établissement est inacceptable. Devant Tuol Sleng, cela relève du mépris !" Le ministre du Tourisme, Lay Prahoas, s’insurge, cassant : "Nous devons respecter l’âme des victimes. Cela me dépasse qu’ils l’exploitent sans penser à la douleur."

Un menu "inoubliable"

Angkor, emblème d’un peuple, symbole d’un art. La toute-puissance du royaume khmer s’illustre dans l’apogée d’un style. Plus que jamais, la cité cosmique annonce le renouveau du Cambodge.

CE SOIR, le temple d’Angkor brille de mille feux. Une jeune femme très affairée annonce avec la gourmandise d’une midinette : « Le roi arrive. » Le monarque qu’on attend s’appelle Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni. C’est l’un des fils de Norodom Sihanouk, qui a abdiqué en octobre dernier. Le souverain vient inaugurer la cinquième édition des « Nuits d’Angkor », un spectacle qui s’est donné pour ambition de « refléter le concept de miroir entre la culture française et la culture cambod-gienne ».

Au programme, « Blik », proposé par la compagnie de danse contemporaine Jean-Claude Gallotta, et une version du Ramayana indien dansée par le Ballet royal du Cambodge devant un parterre d’excellences. Angkor Vat (littéralement « La ville qui est un monastère ») est le chef-d’œuvre de Sûryavarman II, un roi du XIIe siècle souvent comparé à Louis XIV pour l’éclat de son règne. Il se rendit maître de toute l’Indochine méridionale, marquant son époque du génie khmer. La silhouette du temple aux cinq tours est devenue un emblème. Il pavoise sur le drapeau national et orne jusqu’aux bouteilles d’eau miné-rale.

L’architecture est savante, sévère dans ses formes, élégante dans ses détails. Tournés comme si ils étaient faits en bois, les balustres de pierre inondent de lumière tamisée les galeries supérieures du temple. Les bas-reliefs qui les ornent s’étendent sur plus de sept cents mètres. Une véritable bande dessinée. D’une facture remarquable, ils représentent des scènes tirées des légendes hindoues – notamment Kurukshetra, site de la grande bataille du « Mahâbhârata » – ainsi que des épiso-des de la vie du roi bâtisseur. Les apsaras, nym-phes du Paradis, sont innombrables. Il n’y en a pas deux semblables. Le temple est voué au culte de Vishnu. On pare donc sa statue d’offrandes multicolores, de bannières de toile ou de pa-pier.

Consacré au dieu Shiva, Banteay Srei est un pur joyau ciselé dans le grès rose perdu à vingt-cinq kilomètres de Siem Reap. Au début du siècle dernier, il fallait trois jours d’efforts à travers la jungle pour l’atteindre. Son exquise délicatesse rappelle à merveille la Renaissance italienne. Taillés par la main d’un orfèvre, mille génies et danseuses rivalisent de séduction au fronton des tympans. Les pilleurs en perdaient la tête : il n’y avait qu’à découper. Malraux est venu ici pendant l’hiver 1923 pour arracher sept pierres au temple. Un forfait que les archéologues jugent sévèrement. Il semble que le saccage n’a jamais cessé. Angkor Thom, « la grande capitale », est encadrée de cinq portes monumentales précédées de chaussées. Sur celle du nord, les statues des démons et des dieux soutenant le serpent naja avaient presque toutes été décapitées par des voleurs. Au Bayon, on se sent surveillé par des géants. Pierre Loti avait visité cet endroit il y a plus d’un siècle, quand le temple était noyé de cascades végétales. « Je frémis tout à coup d’une peur inconnue en apercevant un grand sourire figé qui tombe d’en haut sur moi, écrivait le marin-écrivain, … et puis un autre sourire encore, là-bas, sur un autre pan de muraille, et puis trois, et puis cinq, et puis dix ; il y en a partout. »

Le groupe archéologique d’Angkor, qui a été inscrit tardivement au Patrimoine de l’humanité, compte un millier de temples répartis sur 300 km2. C’est dire le vertige du visiteur, même s’il doit se contenter des sites ouverts au public.

Les échanges commerciaux Vietnam-Cambodge en croissance constante

10/03/2005 -- 17:29(GMT+7)

Phnom Penh, 3 octobre (AVI) - Les échanges commerciaux vietnamo-cambodgiens ont augmenté de 340 % en six ans, pour atteindre en 2004 quelque 517 millions d'USD, contre 117 millions en 1998.

Depuis la signature de l'accord du commerce bilatéral en 1998, la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays n'a pas cessé de se multiplier et a atteint 324 millions au 1er semestre de cette année.

Le Vietnam arrive au 7e rang dans la liste des pays exportateurs vers le Cambodge. Ses exportations sont pour l'essentiel produits industriels de consommation courante, produits aquatiques, marchandises en plastique et caoutchouc, fils et câbles électriques, matériaux de construction, articles en bois, etc. Le Vietnam est également le 4e débouché du Cambodge (après la Chine, la Thaïlande et Taïwan).

Le développement des relations commerciales entre le Vietnam et le Cambdoge a aussi été manifesté par de nombreux liens de coopération entre les entreprises des deux pays. Ces dernières ont tourné leur attention vers les différentes formes d'investissement, la création de joint-venture, l'installation de systèmes de distribution des produits de chaque partie.

A ce jour, les entreprises vietnamiennes ont investi 25 millions d'USD au Cambodge. Elles se concentrent notamment dans les domaines du textile-habillement et de production des matériaux de construction.

Dans les provinces situées à la frontière, le Vietnam et le Cambodge ont créé plusieurs zones économiques frontalières et de transformation pour l'exportation, et organisé diverses foires. Les deux pays ont aidé leurs provinces frontalières à moderniser les infrastructures, à renforcer les échanges entre les entreprises et les habitants de ces localités. Ces efforts visent à porter le chiffre d'affaires des échanges commerciaux bilatéraux à un milliard d'USD dans cinq ans, comme le souhaitent les dirigeants des deux pays. -AVI


Copyright Agence Vietnamienne d'Information (AVI)

Kampot entre poivre et sel



Angkor vat et quelques autres monuments assurent la renommée internationale du Cambodge. Un succès médiatique tel que le reste du pays en est occulté. Et pourtant ce royaume ne se résume pas uniquement à ses temples, bien d’autres splendeurs sont à découvrir.

Arrivé à Kampot, le chef lieu d’une province côtière proche du Vietnam, le visiteur tombe sous le charme de cet ancien port suranné. Installée à l’ombre du massif du Bokor qui la domine, Kampot cité nonchalante semble s’être assoupie. L’activité est atone. Des deux marchés animant la ville, un seul est actif. De l’autre demeure une longue bâtisse inerte dont le style art déco évoque les années 20. L’agglomération connue son heure de gloire à l’époque de l’Indochine française. Son port était alors l’un des plus important centre de transit du Cambodge

Poivre et sel



Entre autres produits, négociants chinois et français acheminaient là, le poivre vert de la région connu alors comme le meilleur du monde. Il était alors de bon ton de déguster dans les grands restaurants parisiens un steak au poivre vert de Kampot. Incident de l’histoire, l’indépendance du royaume (1953) fut fatale à cette ville vouée au commerce. Avec la disparition de l’Indochine en tant qu’état unifié, Phnom Penh devint inaccessible par le Mékong. L’accès à l’embouchure du grand fleuve venait d’être scellé par le Vietnam en guerre. Soudainement promu port principal du Cambodge, Kampot semblait voué à un avenir florissant. Sa rivière peu profonde en décida autrement. Les cargos transocéaniques reliant le petit royaume au reste du monde ne pouvaient y accostés. Norodom Sihanouk fonda alors Kompong Som (Sihanoukville) sur un site en eau profonde. L’activité économique migra vers ce nouvel havre et Kampot s’abîma peu à peu dans une léthargie dont elle ne s’est jamais réveillée.



La découverte de la ville se fait aisément à pied. De larges rues quasi désertes où se développent des herbes folles remémorent une époque révolue. Les anciennes shophouses aux façades décrépites s’entremêlent à quelques villas coloniales. Les murs noircis par les saisons des pluies donnent un air languissant à la cité éteinte. Des navires de pêche remontent toujours la rivière mais plus rien n’évoque le fourmillement d’un port de commerce. D’ailleurs, les poivriers qui firent la renommée de la région ont pratiquement disparu. La guerre civile fut fatale aux producteurs d’épices. Depuis cette activité, pourtant fort lucrative, n’a jamais redémarrée. Les épices qui agrémentent la cuisine locale proviennent essentiellement de la Cochinchine voisine.



A défaut de poivre, le visiteur découvrira les salines. Un paysage tout en contrastes, les montagnes verdoyantes se mirent sur les nappes d’eau saumâtres. A perte de vue des marais salants exploités pieds nus avec un équipement minimaliste. Des râteaux, des pelles et des paniers en bambous constituent l’essentiel de l’outillage. Le travail est âpre mais les visages burinés par le soleil et le sel reflètent le sourire énigmatique des Khmers que l’on retrouve figé sur les bas-reliefs d’Angkor. Une simple route sépare cet univers salin de la plaine rizicole.

Temples et grottes



De loin en loin les rizières de Kampot s’agrémentent de phnoms (montagnes) égayant la campagne. Ici, les phnoms ont une particularité, ils sont en karst. A Kompong Trach, le phnom Sorsia recèle une merveille de la nature peu commune. Le cœur de la montagne karstique s’est entièrement effondré, formant ainsi un impressionnant cirque naturel. L’accès se fait par de multiples boyaux engorgés de stalactites. A la lueur vacillante d’une torche fumante, une femme entre deux âges mène les visiteurs vers un temple édifié au cœur du massif. Quelques chauves souris apeurées s’enfuient dans un bruissement d’ailes. Un véritable décor de film fantastique ! Dépaysement assuré dans un site unique. Bien d’autres phnoms recèlent des cavités plus ou moins accessibles.



Phnom Chnok vaut particulièrement le détour. L’une des grottes abrite un ancien prasat (temple) dédié à Ganesh, le dieu hindouiste à tête d’éléphant. L’édifice en brique ocre date du VI ème siècle, près de 600 ans avant l’édification d’Angkor…
Au phnom Slap Ta Oun, les cavités ne sont pas les plus spectaculaires au monde mais permettent de visiter un phnom d’une manière peu orthodoxe. Le réseau de galeries débouche sur le sommet de la montagne karstique. De loin, vous aurez l'impression que ce phnom tassé sur lui-même a été raboté. De l'intérieur vous comprenez pourquoi. Ce voyage au centre du phnom est une expérience amusante. Les enfants du cru escortent les spéléologues amateurs et apportent un éclairage d’appoint. Ces guides improvisés s’avèrent rapidement indispensables car la voie menant au sommet n’est pas facile a trouvé.
Par endroits il faut se faufilez dans des passages si étroits que l'on imagine pas qu'ils puissent débouchés quelque part. A un moment, une grande salle dont le faîte est percé de multiples trous se dégage. En levant la tête on peut observez l'épée de Damoclès de plusieurs tonnes qui parait en équilibre précaire. Vos accompagnateurs vous rassureront sur le sujet, mais vous empêcheront de saisir les racines qui parsèment salles et boyaux. Genre tirer sur la corde et la chevillette cherra… Un dernier effort et l’on parvient au sommet. De là, une vue imprenable sur la région vous attend.

Massif du Bokor



Exit les mondes souterrains et retour définitif à l’air libre. Non loin de la baie de Kompong Som, l’extrême pointe de la chaîne des Cardamones se termine par un massif surplombant le golfe de Thaïlande. Explorer le haut plateau du Bokor, c’est découvrir un parc naturel doté d’une riche biodiversité. C’est aussi remonter le fil de l’histoire récente du Cambodge a travers les ruines d’une ville coloniale fantôme, les fastes du Sangkum et aussi du passage sanglant des Khmers rouges.
A la sortie de Kampot, au-delà du pont métallique enjambant la rivière, il faut s’orienter au Sud, Sud-Ouest. A quelques kilomètres une bifurcation à droite mène directement au pied du massif. Rapidement la route s’enfonce dans une végétation luxuriante. Encore plus rapidement la route se transforme en une piste chaotique très difficile. Par endroit des traces de bitume, preuve que le chemin fut autrefois une route carrossable. C’était à l’époque de l’Indochine française lorsque le massif du Bokor était synonyme de luxe.



Villégiature coloniale et royale
Le sommet du plateau culmine à 1069 mètres ce qui lui vaut un climat relativement sain par rapport à la moiteur de la plaine côtière en contrebas. Une certaine fraîcheur y règne tout au long de l’année (+-20°) et se double de précipitations abondantes. Ce micro climat ne pouvait que séduire la bonne société coloniale de Phnom Penh. Au début des années 20, le Bokor devint un lieu de villégiature privilégié pendant que la capitale s’engourdissait dans la chaleur et la poussière de la saison sèche. Des aménagements luxueux sont réalisés. Ainsi naît une petite agglomération avec villas, églises et un imposant hôtel casino. Situé à l’extrémité d’un aplomb surplombant le golfe de Thaïlande, le « Casino Bokor Palace » est un splendide exemple d’édifice style art déco. Habitué des lieux, le roi Sihanouk y disposera d’une résidence. Les français lui offrirent également un « pavillon d’observation royal » dans le vain espoir de calmer ses velléités d’indépendance. Peine perdue, le roi mène pacifiquement le pays à l’indépendance en 1953. Débute alors la période faste du Sangkum, le Bokor demeure un lieu de prédilection pour les élites du royaume. Las, le Cambodge ne peut évité de s’enliser dans la guerre du Vietnam si proche, trop proche. La neutralité impossible du royaume est balayée en 1970. Le roi qui laissait les troupes d’Ho Chi Minh stationnés sur son territoire est renversé par le maréchal Lon Nol. Ce dernier soutenu par les Américains fonde la République Khmère. Sihanouk soutient ses opposants, les Khmers rouges. Le pays en guerre civile larvé depuis la fin des années 60 se désagrège de plus en plus. Dès 1972, le Bokor est pratiquement abandonné, les routes devenant peu sures du fait de la guérilla communiste émergente.



Bokor Bunker Palace Hôtel
17 Avril 1975, les Khmers Rouges entrent dans Phnom Penh. Les quelques gardes républicains stationnant au Bokor sont informés que le roi va venir les inspecter. Honorés, ils s’empressent de briquer leurs uniformes et s’alignent pour la parade. Les Khmers Rouges s’empressent de les fusiller. Le Bokor est alors abandonné une première fois. A partir de 1977, l’Angkar, l’organisation suprême et secrète des Khmers rouges multiplie les raids et incursions au Vietnam. En 1979, les Vietnamiens répliquent, ils envahissant le Cambodge. En quelques jours c’est la débâcle. Les Khmers rouges ne peuvent faire face aux puissantes divisions blindées du général Giap, le vainqueur de Dien Bien Phu. Ils se replient dans la forêt. Le massif du Bokor apparaît alors comme une véritable forteresse naturelle. Ironie de l’histoire les mêmes Khmers rouges qui abolirent l’argent se retranchent dans le casino. Trois mois de violents combats seront nécessaires aux Vietnamiens pour les en délogés. Le Bokor est définitivement abandonné. Un premier passage dans ces lieux en 1998 alors la guérilla Khmers Rouges déposaient les armes m’ont laissé une forte impression. Des sacs de sables formant des casemates, des éclats sur tous les murs, des lambeaux d’uniformes dans les recoins. Surtout, il était impossible de faire un pas sans fouler un tas de douille. Des Khmers rouges du secteur viennent discuter. Au bout de dix minutes vient la sempiternelle justification que l’on entend à chaque fois « Nous on n’a rien fait, ce sont les Vietnamiens qui ont out inventé et créer les prisons… » Une rengaine que l’on entend toujours dans leurs fiefs.

Passons c’est l’histoire. Aujourd’hui la route est sure et le massif du Bokor est devenu un parc naturel que l’on visite en 4X4 ou en moto. Le Bokor casino hôtel se dresse toujours face à l’île de Phu Hoc. Les douilles ont disparu. Des graffitis ont fait leur apparition dans les ruines couvertes de moisissures. Une nouvelle époque est née, celle du tourisme vert.

Hoel Meriadec

09/29/2005 -- 20:11(GMT+7)

Phnom Penh, 29 septembre (AVI) - La 2e Conférence sur la coopération entre les provinces frontalières Vietnam-Cambodge s'est inaugurée jeudi matin à Siem Reap, sous l'égide conjointe des vice-Premiers ministres du Vietnam, Nguyen Tan Dung, et du Camobge, Sar Kheng.

On y notait la présence du prince Norodom Sirivudh, vice-Premier ministre du Cambodge, ainsi que des responsables des provinces limitrophes et représentants des services concernés des deux pays.

Dans leur allocution d'ouverture, le vice-Premier ministre Sar Kheng et son homologue vietnamien Nguyen Tan Dung ont qualifié d'importante cette manifestation pour les deux pays de discuter, dans l'esprit de franchise et de compréhension réciproque, de l'édification de la frontière en une zone de paix, de stabilité et de développement, de la consolidation de la solidarité et de la coopération entre les deux pays pour l'intérêt des deux peuples.

Les deux parties étudieront des leçons d'expériences à partir des succès obtenus dans la coopération et le développement des provinces contiguës. Elles échangeront leurs avis sur les problèmes en suspens et chercheront ensemble des mesures pour intensifier leur coopération.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'intérieur du Cambodge Prum Sokha et le vice-ministre permanent des AE du Vietnam Le Cong Phung ont présenté les résultats de la coopération entre les provinces limitrophes Vietnam-Cambodge après la première Conférence.

Selon l'agenda, la Conférence rendra public un communiqué conjoint. - AVI


Copyright Agence Vietnamienne d'Information (AVI)

Un projet de la FAO aide le gouvernement à gérer les ressources naturelles

21 septembre 2005, Rome/Bangkok -

A son arrivée au Lac Tonle Sap au Cambodge il y a huit ans, Patrick Evans avait l'impression qu'il s'agissait d'une zone militarisée et non de l'un des lieux de pêche en eau douce les plus productifs du monde.

La vie des habitants de Tonle Sap dépend du lac

"On voyait passer des bateaux pleins de types armés jusqu'aux dents qui patrouillaient leurs lieux de pêche. Parfois, le lac ressemblait à un camp armé," se souvient le spécialiste de développement de la FAO.

Constituant pendant longtemps le principal moyen de subsistance et de survie pour les millions de personnes qui vivent sur ses rives et sur l'eau, les riches ressources du Tonle Sap étaient bien mal gérées.

Le poisson et le bois d'oeuvre des forêts environnantes étaient récoltés sans critères de durabilité, et un système vieux d'un siècle de concessions de pêche commerciale, hérité de l'époque coloniale, était miné par des problèmes d'accès inéquitable, de corruption et, parfois, de violents conflits.

"Dans ce contexte, les droits de pêche accordés étaient souvent par la suite cédés une première, puis une deuxième fois, de sorte que les détenteurs des droits étaient mis sous pression pour défendre leur part du gâteau", explique M. Evans.

En outre, la surpêche et la pêche illégale portaient un rude coup aux stocks halieutiques. "Les gens utilisaient des filets à moustiques à très petites mailles pour attraper les poissons, et capturaient ainsi trop de juvéniles; ou encore, ils pratiquaient la pêche par électrochoc avec des batteries de voiture", indique M. Evans. Les prises comme la taille des poissons diminuaient, ce qui signifiait qu'il y avait moins de nourriture à se partager.

Renversement de la situation

Les villages de pêcheurs bordant le lac sont parmi les communautés les plus pauvres du Cambodge

 
A la lumière de ces problèmes croissants, les autorités cambodgiennes se sont alliées avec la FAO pour établir un programme de gestion des ressources naturelles dans une des provinces les plus pauvres du lac, Siem Reap.

Le programme, baptisé Gestion participative des ressources naturelles dans la région du Tonle Sap, a démarré ses opérations début 1995, grâce au soutien financier du Gouvernement belge.

Travaillant en étroite collaboration avec des membres du Ministère cambodgien de l'agriculture, de la foresterie et des pêches (MAFF), la FAO a mené des études sur la flore et la faune du Grand Lac et est entrée en contact avec les communautés pour cerner les problèmes et établir des priorités des besoins.

L'équipe FAO/MAFF a en outre évalué la façon dont les ressources naturelles étaient utilisées et a commencé à élaborer des plans pour le renforcement des capacités d'aménagement des ressources naturelles dans les communautés lacustres.

Un rôle de premier plan pour les communautés

Tonle Sap est une des pêcheries intérieures les plus productives du monde; il assure, à lui seul, 60 % des prises du Cambodge

Outre la surpêche, un autre problème important s'est fait jour très vite: le défrichement excessif des terres boisées autour du lac.

"Cette forêt est vitale pour les pêches productives du lac", explique M. Evans. "Chaque année, lorsque les eaux du lac montent de quelque 7 à 9 mètres, des centaines de milliers d'hectares de forêts sont inondés, ce qui fournit des nutriments, des aliments et un habitat pour les poissons, dont dépendent des millions de personnes. La déforestation était préjudiciable à la productivité des pêches."

La cause principale de perte de couvert forestier était le défrichement des terres pour l'agriculture, car les plaines inondables en bordure du lac sont très fertiles. Autre cause: la forte demande de bois de feu pour soutenir l'industrie de fabrication de briques, en plein essor.

Heureusement, souligne M. Evans, les communautés lacustres de Siem Reap commençaient à prendre conscience de ce que le défrichement nuisait à la pêche.

En 1997, l'équipe du projet a aidé les villageois à s'organiser en associations de gestion des ressources locales. En 2000, quelque 10 000 hectares de terre faisaient l'objet d'une gestion communautaire intégrant les moyens d'existence des villageois avec les problèmes de durabilité des forêts et des pêches.

La gestion améliorée, associée à une interdiction gouvernementale (1997) des fours de briqueterie dans la région, a endigué la récolte excessive de bois d'oeuvre et aujourd'hui, une grande partie des forêts inondables défrichées repousse, affirme M. Evans.

Les autorités belges ont été si impressionnées par les résultats qu'elles ont étendu l'aide au projet jusqu'en 2005. Selon M. Evans, ce type d'appui continu des donateurs est crucial si l'on veut que des projets comme celui de Tonle Sap changent vraiment les choses.

Une révolution dans la gestion

Avec l'aménagement durable et communautaire des ressources prenant pied dans la province, en 2000 est apparue une nouvelle opportunité de modifier et d'étendre la gestion du lac, grâce à une initiative de réforme pilotée par les autorités cambodgiennes.

Durant une visite à Siem Reap à la suite d'une série d'inondations dévastatrices, le Premier Ministre Hun Sen a été très frappé par les récits des autorités locales et des pêcheurs participant au projet de la FAO sur l'intensité croissante des conflits entre les communautés de pêche et les pêcheurs commerciaux.

Cela l'a incité à soutenir la création d'une commission d'enquête qui a tenu des réunions ouvertes dans les villages de pêcheurs, d'abord à Siem Reap, puis dans toutes les communautés lacustres.

On comprenait clairement ce que les gens voulaient: une transformation radicale de la gestion des pêcheries du lac. "Les riverains ne parlaient que de la réforme des pêches", se souvient M. Evans.

La réforme ralliait de plus en plus de voix, et début 2001, le gouvernement a ouvert à l'accès public 56 pour cent de la zone précédemment contrôlée par des intérêts commerciaux dans le cadre du vieux système de l'ère coloniale pour la gestion des pêches, soit plus de 500 000 hectares.

Des associations de gestion communautaire de base sophistiquées

Le but de ces réformes était que les zones nouvellement ouvertes seraient gérées par les communautés de pêche sous les auspices du Département de pêche du Cambodge (DOF).

Les communautés où la FAO avait travaillé étaient bien placées pour assumer la gestion des nouveaux lieux de pêche publics. D'ici la fin du projet en avril 2005, quelque 15 organisations communautaires différentes avaient été mises en place dans 116 villages de la province de Siem Reap et géraient activement 108 000 hectares sur le lac et aux alentours.

Ces organisations prennent des décisions par voie démocratique, avec des statuts clairs pour garantir un fonctionnement transparent et efficace, et gèrent les ressources qui relèvent de leur autorité suivant des plans quinquennaux détaillés et tournés vers l'avenir.

Toutefois, de nombreuses communautés de Tonle Sap n'ont pas le même niveau de capacités que le projet de la FAO a aidé à créer à Siem Reap et elles ont du mal à assurer une gestion efficace des ressources dans leurs zones.

Etendre le projet à tout le lac

Petit à petit, cette situation devrait s'améliorer car le gouvernement a incorporé le concept de planification du développement et de gestion des ressources sur base communautaire dans ses programmes de planification du développement et sa législation nationale.

Les autorités cambodgiennes comptent déjà quelque 320 associations de pêche dans tout le pays.

Et même si le projet original de Tonle Sap soutenu par la FAO a pris fin, ses travaux se poursuivent sous la direction du MAFF, grâce à un programme de la Banque asiatique de développement d'une valeur de 10 millions de dollars en faveur du développement durable de la région du lac.

La FAO continue à participer et à travailler en étroite collaboration avec le MAFF sur un des volets du programme, un projet de 3,8 millions de dollars visant à renforcer les capacités des communautés lacustres de gérer durablement les ressources naturelles dont elles dépendent pour vivre.

Avec l'aide des autorités cambodgiennes et de la FAO, les villages de pêcheurs de la province de Siem Reap jouent un rôle actif dans la gestion des ressources naturelles dont ils dépendent

Son Chhay, député PSR, a demandé par courrier lundi aux deux co-ministres de l'Intérieur d'ordonner immédiatement l'arrêt des violences et des démolitions dans le quartier de Phnom Penh Thmey. Il s'insurge contre la destruction des logements de 545 familles de  

ENTRETIEN

A l'étranger depuis le 3 février, quand le parti du Premier ministre Hun Sen a voté la levée de son immunité parlementaire et menacé de l'arrêter, le chef de file de l'opposition khmère, Sam Rainsy, se prépare à rentrer au pays à la fin du mois. «C'est peut-être la dernière fois que vous me rencontrez en homme libre», lance-t-il au début de l'entretien exclusif qu'il nous a accordé lundi, alors qu'il était à Bruxelles pour sensibiliser les autorités européennes à une dérive «de type birman» au Cambodge.

Pourquoi prendre le risque de rentrer à Phnom Penh?

Pour faire mon travail de parlementaire et de chef de l'opposition. C'est un risque calculé. Je peux me tromper mais je crois que la communauté internationale accorde une grande attention au sort de l'opposition khmère. L'Union européenne (le Parlement comme le Conseil des ministres), le département d'Etat américain, les Parlements australien et allemand, etc., ont voté des résolutions ou publié des communiqués pour rappeler au gouvernement cambodgien que les différends politiques ne se règlent pas par voie judiciaire, que les tribunaux ne servent pas à éliminer l'opposition.

Et c'est aujourd'hui la tendance au Cambodge?

On observe, depuis douze mois, une dérive autoritaire qui se manifeste par la violation des droits des minorités. L'opposition a été éliminée de toutes les commissions parlementaires. Comme deuxième formation politique du pays, mon parti devrait présider certaines commissions et être représentée dans toutes. Il n'en est rien. Nous n'avons plus une Assemblée nationale mais une assemblée partisane.

Paradoxalement, c'est aussi bon signe. Cela signifie que le pouvoir se rend compte de la force de l'opposition. En sept ans, mon parti a réussi à conquérir 22pc de l'électorat. On peut penser que, dans quelques années, il franchira la barre des 33-34pc. Or, selon la Constitution cambodgienne, il faut deux tiers des voix pour former un gouvernement. Cela ne pourra donc plus se faire sans notre soutien. Le parti de Hun Sen veut empêcher ce scénario en brisant l'opposition et le temps lui est compté car le Cambodge est un pays très jeune; chaque année, il y a 300000 nouveaux électeurs. C'est énorme sur un total de 6,5 millions.

Or, ces jeunes veulent le changement. Pour une raison simple: le Cambodge est le seul pays au monde où les taux de pauvreté, de mortalité et d'analphabétisme sont tous les trois en progression. Et cela malgré une aide internationale massive de 500-600 millions de dollars par an.

L'aide n'est-elle pas un levier pour imposer la démocratie?

Le Cambodge est en train de s'engager dans la voie birmane. Nous avons un régime autoritaire et corrompu qui veut supprimer toute opposition. La différence, c'est que la junte birmane peut vivre dans l'autarcie, alors que le Cambodge est très dépendant de l'aide extérieure. Moduler des sanctions, en ne touchant pas à l'aide humanitaire, notamment celle des ONG, mais en conditionnant l'aide qui transite par le gouvernement, permettrait d'obtenir des réformes.

La Belgique pourrait considérer d'inscrire le Cambodge sur la liste de ses partenaires à la coopération. Serait-ce une bonne idée?

Si un critère de choix est la bonne gouvernance, alors le Cambodge est un très mauvais élève. La Belgique devrait utiliser cette carotte à meilleur escient. Au stade actuel, ce serait un bien mauvais message adressé au gouvernement. Ce serait l'encourager à continuer sa persécution de l'opposition.

© La Libre Belgique 2005

 

RITHY PANH Réalisateur Propos recueillis lors du Festival International du Film de La Rochelle, en juillet 2005, par Stéphanie SENET Timide et souriant, Rithy Panh foule la scène de la grande salle de La Coursive d’un pas mal assuré. C’est la soirée d’ouverture du 33e Festival International du Film de La Rochelle et la réalisateur cambodgien fait l’objet d’un des cinq hommages de la manifestation, avec Anna Karina, Liv Ullmann, Sembene Ousmane et Blake Edwards. L’essentiel des films de Rithy Panh est projeté sur les écrans rochelais, depuis son premier documentaire, Site 2, aux abords des frontières, réalisé en 1989, aux Artistes du Théâtre brûlé, sélectionné à Cannes cette année hors compétition et qui sortira en France le 9 Novembre 2005. Le cinéaste cambodgien, qui a connu les travaux forcés sous le régime des Khmers rouges puis le camp de réfugiés de Mairut en Thaïlande, s’est exilé en France depuis vingt-cinq ans et a été formé à l’Idhec. Il lui a fallu dix ans avant de pouvoir retourner sur sa terre natale, où il signe de nombreux films, quelque part entre le documentaire et la fiction.

 

 Ceux qui rêvent d'une suppression des taxes sur les carburants en seront pour leurs frais. Jeudi, devant les députés, le ministre de l'Économie et des Finances a jugé qu'une telle suppression n'était pas envisageable. Le débat a été lancé par les députés d'opposition  

SIHANOUKVILLE (Cambodge), 1er septembre (XINHUANET) -- Le  gouvernement chinois a offert jeudi six navires de patrouille au  Cambodge afin d'aider le pays à renforcer sa sécurité maritime.  

     Une cérémonie de remise des navires a été organisée au port de  Sihanoukville, à 230 km au sud-ouest de la capitale Phnom Penh, en présence du ministre cambodgien de l'Intérieur, Em Sam An, et du  conseiller économique et commercial de l'ambassade de Chine au  Cambodge, Sun Weiren, ainsi que de 300 invités. 

     Le ministre cambodgien d l'Intérieur a indiqué à cette occasion que ce don du gouvernement chinois témoigne une fois de plus de  l'amitié traditionnelle entre le Cambodge et la Chine. 

     Il a déclaré que ces navires joueraient un rôle important dans  la lutte du Cambodge contre les pirates et les contrebandiers. Fin 

L'affaire de la cession à une compagnie privée du terrain sur lequel logeaient avant-guerre les gardes du palais royal va de rebondissements en rebondissements et provoque une certaine confusion parmi les autorités. Hier, Norodom Ranariddh a déclaré avoir appris que la société Phanimex, a qui était promis le terrain  

 Comme ils l'avaient annoncé, les ouvriers de l'entreprise textile Ospiner ont mis le feu à des pneus vendredi devant les grilles de leur usine, en signe de protestation contre le non-versement de trois mois de salaires et de leurs primes d'ancienneté. Les manifestants, dont une majorité de femmes, sont en colère après leur patron

Photo RFA