Après avoir stagné pendant plusieurs décennies en morceaux, l'un des plus grands et des plus vieux temples du célèbre complexe d'Angkor, au Cambodge, va être rouvert au public. Une équipe d'architectes français est en effet parvenie à remodeler une partie du temple de Baphuon, datant du XIème siècle et démantelé il y a près de 50 ans, de sorte que la structure puisse être reconstruite et renforcée.

Le projet initial avait été abandonné lors du déclenchement de la guerre civile au début des années 1970 et il ne restait du temple que 300.000 pierres éparpillées dans la jungle. Les plans du puzzle avaient été détruits sous le régime communiste des Khmers Rouges qui avaient pris le pouvoir au Cambodge en 1975. Il a fallu attendre que la paix revienne dans les années 1990 pour que des archéologues liés à l'Ecole française d'Extrême-Orient relancent les travaux de reconstruction.

Pour la première fois, les touristes vont pouvoir visiter une partie de la face orientale du temple et observer le travail de restauration. M. Royère, en charge du projet, a déclaré espérer que le projet serait entièrement terminé dans deux ans. "Notre objectif est d'étendre progressivement l'accès au public", a-t-il dit.

ÉCOTOURISME AU CAMBODGE - Au pays de l’or vert

Les richesses naturelles de la province du Mondolkiri attirent de plus en plus de touristes. Un boom qu’il faut contrôler pour protéger cette fragile réserve de grands mammifères.



Le marché central de Sen Monorom, la capitale de la province du Mondolkiri, dans l’est du Cambodge, nous ramène dans un passé relativement récent où les gens de la région vivaient presque exclusivement de la terre. La matinée est claire, mais il fait étrangement sombre dans les étroites allées tortueuses qui courent entre les bicoques de bois couvertes de tôle ondulée rouillée. Quelques rayons d’un soleil capricieux filtrent dans ce dédale, éclairant ici une pile de mangues, là un étal de boucher où gît un sabot de bœuf, là encore un panier d’osier abritant un coq de combat. Des grands-parents et des bébés se balancent dans des hamacs, des chiots folâtrent sur un tas d’ordures, des poissons barbotant paresseusement dans des seaux d’eau sont saisis d’une main ferme, décapités sous la lame d’un couteau et aussitôt proposés aux chalands.

Mais, dès que l’on quitte le marché, l’asphalte flambant neuf de la grand-rue nous propulse dans un Sen Monorom résolument moderne. L’année écoulée a vu l’arrivée d’Internet et l’ouverture du premier bar à l’occidentale. Sen Monorom évolue à une telle allure que les notices des guides touristiques sont périmées avant d’être imprimées.

Miriam Smith, qui travaille pour une ONG suédoise, vit ici depuis 2003. “Il y a encore trois ans, dit-elle, on voyait souvent les Phnongs descendre de leurs villages de montagne à dos d’éléphant pour venir se ravitailler en ville. Aujourd’hui, c’est devenu un spectacle extrêmement rare.”
La région, jadis bastion de la minorité phnong, accueille une population de plus en plus diversifiée. Depuis quelque temps, en effet, des immigrants viennent chercher fortune dans l’est du Cambodge. Les vastes prairies ont été défigurées par des plantations de résineux, les téléphones portables ont conquis jusqu’à ces terres reculées, et de nouvelles constructions poussent comme des champignons.
Mais, pour les gens du pays, le plus grand changement survenu au cours de ces cinq dernières années tient au tourisme. Selon les chiffres du ministère du Tourisme, Sen Monorom n’avait vu passer que 298 voyageurs en 2000, pour la plupart des étrangers téméraires venus s’aventurer dans l’“Est sauvage” cambodgien ; l’an dernier, la ville a attiré plus de 10 000 visiteurs, dont 90 % de Khmers.

Cet afflux massif s’explique tout simplement par la mise en service de la nouvelle route de Phnom Penh. Depuis que le tronçon cauchemardesque reliant Mimot et Snoul a été refait, en 2004, le trajet de Phnom Penh à Sen Monorom ne prend plus que trois heures pendant la saison sèche, contre sept auparavant. Vers 1995, la chaussée était dans un tel état de délabrement qu’il était plus rapide de faire le détour par le Vietnam : on gagnait deux heures ! Désormais, les citadins cambodgiens n’hésitent plus à s’offrir un week-end au Mondolkiri, pour profiter de la fraîcheur estivale des hautes terres. Le nombre de touristes khmers a décuplé en l’espace d’un an, passant de 919 en 2003 à 8 295 en 2004. Chaque jour, des autocars climatisés et une bonne demi-douzaine de camionnettes bondées quittent la capitale à destination de Sen Monorom.

Une véritable fièvre bâtisseuse s’est emparée de la ville, où les habitants espèrent faire fortune grâce à la manne touristique. La petite capitale provinciale compte aujourd’hui seize auberges, contre à peine cinq en 2001, ainsi que deux hôtels et un centre de méditation doublé d’une station thermale. Dans le centre-ville, la route est bordée de pensions qui viennent d’ouvrir leurs portes, et au moins deux autres sont en cours de construction. Les établissements existants s’empressent d’agrandir leurs locaux, espérant être prêts pour le nouvel an khmer, à la mi-avril, qui devrait attirer plus d’un millier de visiteurs.

Le prix du foncier s’envole. Il y a sept ans, Sum Dy a payé 1 230 euros le terrain sur lequel il a bâti l’auberge qui porte son nom ; aujourd’hui, assure-t-il, ce terrain ne vaut pas moins de 65 000 euros. Bien d’autres récits concordent. Des terrains qui valaient 16 euros le mètre carré il y a cinq ans partent aujourd’hui à 820 euros, et les gens du cru comme les immigrants achètent de grandes parcelles qu’ils subdivisent et transforment en lotissements.

Les propriétaires de pensions misent sur l’arrivée d’une route asphaltée, dont le chantier devrait débuter en 2007. Voilà qui encouragera encore plus de gens de Phnom Penh à venir passer le week-end dans la région. Il serait également question de rouvrir la frontière avec le Vietnam au poste voisin de Dac Dam, ce qui devrait encourager les touristes étrangers à pousser de Da Lat jusqu’au Cambodge. Le Mondolkiri – avec ses paysages vallonnés, ses forêts, ses promenades à dos d’éléphant et ses tribus montagnardes – est à des années-lumière de l’effervescence de Phnom Penh, et on y trouve de surcroît une fraîcheur beaucoup plus agréable – ce qu’un Occidental installé sur place appelle la “climatisation gratuite”.

Les touristes khmers viennent surtout voir les chutes de Bou Sra, grande attraction locale, immortalisée par Sin Sisamuth, un chanteur populaire des années 1970, disparu sous les Khmers rouges. C’est sans aucun doute le clip karaoké de sa célèbre chanson, où l’on voit des danseuses phnongs devant la cascade, qui pousse tant de Khmers à venir admirer les chutes d’eau les plus spectaculaires de leur pays. La route qui dessert le site a également été refaite en 2004, et le trajet, qui prenait auparavant quatre heures en moto et dont Lonely Planet affirmait dans sa dernière édition que c’était“l’une des plus mauvaises routes du pays”, franchit désormais quatre ponts. A la saison sèche, il ne faut guère plus d’une heure pour arriver à Bou Sra. Grâce à tous ces aménagements, il arrive que certains week-ends de l’année, comme celui du nouvel an khmer, toutes les pensions et auberges de la ville affichent complet. “L’an dernier, nous avons eu beaucoup de demandes, mais nous n’avions plus une chambre. Les gens ont dû se rabattre sur Kratie ou Kompong Cham”, raconte Sum Dy, qui envisageait d’ajouter douze chambres aux cinq existantes pour le mois d’avril 2006.

Le Mondolkiri fait également l’objet de tous les soins du gouvernement et de plusieurs associations écologiques, qui espèrent en faire une destination d’écotourisme. Les centaines de milliers d’hectares de forêt sèche qui tapissent les flancs des montagnes et les vallées de la province constituent l’un des derniers sanctuaires d’Asie du Sud-Est pour les grands mammifères. On y rencontre des tigres, des léopards, des éléphants, des gibbons et des koupreys (une espèce de bœuf sauvage dont le Cambodge a fait son animal national). Près des trois quarts du territoire de la province sont actuellement protégés et placés sous l’autorité conjointe du WWF [Fonds mondial pour la nature] et du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche cambodgien. Keo Sopheak, responsable du projet de sanctuaire naturel de Sre Pok, qui fait partie de la zone protégée du Mondolkiri, est persuadé que l’écotourisme jouera un rôle clé pour assurer la viabilité économique de ces réserves : “Le tourisme apportera du travail aux communautés et générera des revenus qui permettront d’entretenir la zone protégée et de construire des écoles et des centres médicaux dans les villages phnongs.” Les responsables du projet comptent commencer en 2009 à organiser des visites guidées qui relieront directement le temple de Siem Reap aux relais pour safaris écologiques haut de gamme nichés au cœur de la réserve.

Des chauffeurs de moto-taxi aux gardes forestiers en passant par les responsables du tourisme, tout le monde ne jure plus que par l’écotourisme. Il reste pourtant beaucoup à faire pour que le concept trouve réellement son sens dans l’esprit des habitants du Mondolkiri. Pour beaucoup, il se résume pour l’instant à une visite aux chutes d’eau et à des balades à dos d’éléphant. Le projet Sre Pok est actuellement le seul programme de grande ampleur développé dans la région, mais même s’il attire des touristes fortunés, ceux-ci ne représenteront jamais qu’une petite fraction du flux de visiteurs. Abattage forestier illégal et braconnage sont monnaie courante, et les rochers de Bou Sra sont déjà jonchés de boîtes en polystyrène et de sacs en plastique. Le long du sentier menant aux chutes, des marchands offrent sur leurs étals toutes sortes d’organes d’animaux sauvages, auxquels de nombreux Khmers prêtent des vertus médicinales.

Kong Bunly, garde-chasse dans les forêts du Mondolkiri, est un “guerrier de la faune mondiale” et une partie de son travail consiste à sensibiliser les gens au caractère illégal de ce type de commerce. “Tous les touristes ne viennent pas simplement admirer les chutes d’eau et les temples, certains viennent aussi pour la faune. Il s’agit là d’une ressource essentielle, que nous devons absolument protéger. Si les touristes découvrent sur les étals des cadavres d’espèces en voie de disparition, ça fait plutôt mauvais effet”, commente-t-il. Mais, bien entendu, lors de sa tournée d’inspection, il ne trouve jamais l’ombre d’un squelette de loris, pas la moindre défense d’éléphant, pas une seule corne d’antilope – produits que, une demi-heure plus tôt, les marchands étalaient fièrement à la vue des visiteurs.

S’il est vrai que le développement des activités touristiques apportera inévitablement son lot de pollution, les perspectives économiques que laisse entrevoir l’écotourisme incitent les habitants démunis de la région à préserver leur cadre naturel exceptionnel. Le secteur emploie déjà des gens qui, sans cela, en seraient réduits à abattre des arbres ou à braconner pour survivre. “A Sre Pok, tous nos employés sont des Phnongs, assure M. Sopheak. Avant, ils étaient chasseurs. Maintenant, ils collaborent avec nous pour mettre un terme à la chasse.” Le tourisme induira inévitablement d’autres changements dans le Mondolkiri. Reste à savoir s’il répondra vraiment aux attentes des gens du pays, des ONG et des responsables gouvernementaux, et s’il s’agit bien de la formule magique qui fera pleuvoir des dollars tout en préservant l’environnement.

Kate Evans
Phnom Penh Post


Conflit
Les habitants de Dak Dam luttent depuis plus d’un an contre une concession de 10 000 ha offerte à la société chinoise Wuzhizhan, qui veut planter des résineux pour alimenter une usine de pâte à papier. Les villageois contestent la légalité de l’attribution des terrains et veulent protéger leur forêt traditionnelle – ainsi qu’une de leurs nécropoles.


Carnet de route

Y ALLER
La seule possibilité pour se rendre à Sen Monorom est de prendre la route récemment tracée dans la forêt à partir du district de Snoul. Depuis Phnom Penh, on peut louer une voiture ou prendre un autobus au départ du marché central, aussi appelé Psar Thmey, ou du Psar Depot, un marché situé dans le sud de la capitale. En fonction de l’état de la route, il faudra de six à dix heures pour parcourir les 545 kilomètres du trajet. Durant la saison des pluies, de mai à novembre – attention, la mousson arrive plus tôt dans les provinces montagneuses de l’est du pays que dans les plaines intérieures –, il est conseillé de louer une voiture à quatre roues motrices.

À VOIR
Avant de se rendre à Sen Monorom, il est conseillé de se renseigner sur les derniers hôtels ouverts ou sur les nouvelles excursions possibles dans la région. Car les choses changent très vite dans un pays en développement rapide comme le Cambodge. De nombreuses agences de voyages peuvent vous donner les informations récentes. Mieux vaut visiter la province du Mondolkiri à la fin de la saison des pluies, lorsque les herbes hautes qui couvrent les collines prennent une couleur vert foncé.
Pour vous balader en dehors de la ville de Sen Monorom, vous pouvez opter, en fonction de vos moyens et de vos envies, pour des déplacements en voiture (éventuellement en 4 x 4) ou en moto-taxi. Les pistes aux alentours de la ville sont en plus ou moins bon état, en fonction de la saison et de l’avancement des travaux routiers. Les hôtels proposent souvent d’organiser des excursions vers les chutes d’eau de Bou Sra. Depuis le village de Pou Tang, il est également possible de faire une promenade à dos d’éléphant. Un circuit d’écotourisme devrait prochainement ouvrir dans la réserve naturelle de Sre Pok.

À SAVOIR
La majorité des habitants de la province du Mondolkiri appartiennent à l’ethnie Phnong. Ils sont souvent victimes de discriminations de la part des Khmers des plaines, qui dominent l’administration et détiennent le pouvoir économique. La pression foncière accrue entraîne de nombreuses spoliations des terres ancestrales traditionnellement détenue par les communautés phnongs.
Province frontalière du Vietnam, le Mondolkiri a accueilli, au début des années 2000, une vague de réfugiés issus des minorités des provinces vietnamiennes voisines.

À LIRE
Des montagnards aux minorités ethniques, de Stan Tan Boon Hwee, Andrew Hardy, Mathieu Guérin et Van Chinh Ngyuen (éd. IRASEC-L’Harmattan, 2003) ; une étude sur la situation des minorités montagnardes au Cambodge et au Vietnam.


© Courrier international 2006

« Le Nouvel an n'est plus exclusivement réservé à la visite de la famille et au tourisme local », explique Cambodge Soir. Et la tendance se confirme. Selon le responsable d'une agence de voyages locale, le nombre de clients candidats au départ a augmenté de 30 % cette année. Une orientation qui concerne d'abord les commerçants, suivis par les fonctionnaires et les étudiants. Où vont-ils ? Au Vietnam, à Singapour et en Malaisie... Ces voyages concernent toutefois un nombre très restreint de personnes. Ainsi, selon les chiffres du ministère du Tourisme, 248 Cambodgiens se sont rendus hors des frontières en 2005, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Cambodge Soir souligne par ailleurs que « certains de ces touristes ne se déplacent pas uniquement pour le plaisir de la découverte », mais par calcul. « Ils aimeraient quitter définitivement le pays pour s'installer par exemple en France ou aux Etats-Unis. Ils pensent, écrit notre confrère de Phnom Penh, que si leur passeport est tamponné de plusieurs visas étrangers, ils obtiendront plus facilement un visa pour ces pays ».

Michelle Lee, haute responsable de l'ONU, et Sean Visoth, administrateur cambodgien du tribunal, sont tous deux impliqués dans le processus pour amener les anciens dirigeants communistes Khmers rouges en justice pour le génocide qui a pris la vie à plus de 1,5 million de Cambodgiens entre 1975 et 1978.
photot : Tang Chhin Sothy/AFP/Getty Images

Depuis S21, la machine de mort khmère rouge (2002), Rithy Panh s’est engagé dans une œuvre de construction mémorielle par le cinéma, là où les hommes politiques ont jusqu’à présent échoué à élaborer un récit commun sur le génocide cambodgien. Les Artistes du théâtre brûlé, son dernier film, rappelle que cette mémoire se construit aussi sur une scène, par la mise en jeu des corps.

C’est un théâtre à ciel ouvert. Des pans de mur gris et des charpentes tiennent encore, prisonniers d’une végétation sauvage qui a reconquis un droit de cité au centre de la ville. Un bout de jungle au cœur de Phnom Penh, que les comédiens hantent pour jouer le rôle de leur vie. Détruit en 1994 par un incendie, et jamais reconstruit, l’ancien Théâtre National du Cambodge est le décor incroyable du dernier documentaire de Rithy Panh. Un lieu fantomatique, hors du temps, peuplé d’hommes et de femmes aussi passionnés que désespérés. « Aujourd’hui, il y a comme un trou dans la ville, qui rappelle ce travail de mémoire que le pays n’a pas encore fait », déclare le réalisateur : dans le Cambodge actuel, ce « théâtre brûlé » constitue en effet une blessure et un symptôme. Miraculeusement conservé sous le régime des Khmers rouges (qui s’en servait pour la propagande), le bâtiment branlant n’a pas survécu à la négligence des gouvernements suivants. Il symbolise le mépris qui touche les cultures traditionnelles dans ce pays régi par l’argent et la culture de masse, où les Apsara et le Ramayana ont été remplacés par le karaoké, les clips, et la publicité.

Amnésie politique
Dans ces conditions, être artiste relève du don, mais aussi de la malédiction. Coûte que coûte, malgré la famille lointaine et la soupe aux chauves-souris, ces « comédiens à la retraite avant l’âge » maintiennent le lien entre les Cambodgiens et leur passé : « Les artistes peuvent, pas la création, nous rendre la dignité de la mémoire », plaide Rithy Panh. De leur côté, les artistes semblent plutôt terrassés : « Les artistes ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, mais leur bouche n’ose plus parler ». Et il y a de quoi avoir, comme Koeun et Hoeun, envie de se pendre, même pour rire.
À côté de ces ruines de culture se construit, ironie du sort, un casino. Le documentaire tout entier résonne des coups métalliques du chantier, qui couvrent les répétitions de Cyrano, les répliques du Cid (« Rodrigue, as-tu du cœur ? »), ou les mélodies jouées au trô par le sensible Hoeun. Cet accompagnement sonore fait passer son lancinant message. Au-delà de l’histoire, qui suit trois « artistes » de ce théâtre brûlé, le documentaire peut se lire comme une allégorie. La disparition progressive de l’imaginaire accompagne naturellement l’amnésie politique du pays ; pour l’heure, en l’absence d’un procès, les souvenirs individuels, les traumatismes de chacun, ne trouvent aucune mise en scène, aucune trame pour s’exprimer. Et aucun public, comme l’atteste cette séquence silencieuse où la courageuse Pheng Phan se rend chez un « médecin de la parole », qui ne trouve rien d’autre à faire, pour la soulager de ses cauchemars, que de l’assommer de médicaments surpuissants.

Aide mécanique à la mémoire Il semblerait que par ses films, Rithy Panh entreprenne à lui tout seul l’œuvre de mémoire qu’aucun des dirigeants cambodgiens ne s’est jusqu’à présent résolu à amorcer(*). Comme dans l’excellent S 21, la machine de mort khmère rouge (2002), « interprétation du réel » et documentaire s’entremêlent lorsque Rithy Panh en arrive à la question de la mémoire. Comme il demandait aux anciens bourreaux de mimer leurs gestes quotidiens de tortionnaires, il demande maintenant à une ancienne prisonnière de situer les lieux de ses tortures sur une maquette d’architecte ou de scénographe. Le lieu vidé ou représenté aide la mécanique de la mémoire à se remettre en marche, alors que, seule, la parole est amnésique. Presque thérapeutique dans ses procédés, le cinéma de Rithy Panh est absolument salutaire. Les Artistes du théâtre brûlé Un film de Rithy Panh France-Cambodge, 2005 Durée : 1h25 Avec Peng Phan, Chheang Bopha, Thén Nan Doeun, Ieng Hoeun, Kév Rotha... Sortie salles France : 9 novembre 2005 [Illustrations : Les Artistes du théâtre brûlé. Photos © CDP]

Agathe Moroval

Salle tapissée de nattes, outils agricoles aux murs, longues tables en mauvais bois et serveuses portant l'uniforme noir et l'écharpe à carreaux rouges comme sous les Khmers rouges. Le décor est volontairement grossier, digne d'un théâtre, mais la climatisation, les sets de tables bien propres et la vaisselle en alu impeccable détonnent. Nous sommes au Café History, à Phnom Penh en face du musée de Tuol Sleng, une ancienne école transformée en centre de torture sous Pol Pot. La carte propose au visiteur un menu unique, "inoubliable" à six dollars : un bol d’une eau grise où baignent quelques grains de riz et de maïs et une soucoupe de gros sel. La carte précise que ce repas n’était servi que deux fois par jour sous le régime khmer rouge, entre 1975 et 1979. Un dessert à base d’œuf, dont on apprend qu’il était offert une fois par an, et un thé, alors réservé aux chefs, le tout servi sur un krama, l'écharpe rouge, accompagnent ce plat principal aux portions évidemment congrues.
Le propriétaire des lieux, Hakpry Sochivan, a 25 ans. Il a voulu tester son "concept" avant de demander une licence commerciale. Les remous médiatiques et l’indignation populaire l’ont obligé à fermer momentanément les lieux, fin novembre. Sochivan attend toujours la réponse à la demande officielle qu’il a déposée. A Phomh Pen, les réactions au plus haut niveau sont vives. Khieu Kanharith, ministre de l’Information ne cache pas sa colère : "Un tel établissement est inacceptable. Devant Tuol Sleng, cela relève du mépris !" Le ministre du Tourisme, Lay Prahoas, s’insurge, cassant : "Nous devons respecter l’âme des victimes. Cela me dépasse qu’ils l’exploitent sans penser à la douleur."

Un menu "inoubliable"