Royaume du Cambodge: Voyages

ÉCOTOURISME AU CAMBODGE - Au pays de l’or vert

Thu, 13 Apr 2006 11:38:22 GMT

ÉCOTOURISME AU CAMBODGE - Au pays de l’or vert

Les richesses naturelles de la province du Mondolkiri attirent de plus en plus de touristes. Un boom qu’il faut contrôler pour protéger cette fragile réserve de grands mammifères.

Le marché central de Sen Monorom, la capitale de la province du Mondolkiri, dans l’est du Cambodge, nous ramène dans un passé relativement récent où les gens de la région vivaient presque exclusivement de la terre. La matinée est claire, mais il fait étrangement sombre dans les étroites allées tortueuses qui courent entre les bicoques de bois couvertes de tôle ondulée rouillée. Quelques rayons d’un soleil capricieux filtrent dans ce dédale, éclairant ici une pile de mangues, là un étal de boucher où gît un sabot de bœuf, là encore un panier d’osier abritant un coq de combat. Des grands-parents et des bébés se balancent dans des hamacs, des chiots folâtrent sur un tas d’ordures, des poissons barbotant paresseusement dans des seaux d’eau sont saisis d’une main ferme, décapités sous la lame d’un couteau et aussitôt proposés aux chalands.

Mais, dès que l’on quitte le marché, l’asphalte flambant neuf de la grand-rue nous propulse dans un Sen Monorom résolument moderne. L’année écoulée a vu l’arrivée d’Internet et l’ouverture du premier bar à l’occidentale. Sen Monorom évolue à une telle allure que les notices des guides touristiques sont périmées avant d’être imprimées.

Miriam Smith, qui travaille pour une ONG suédoise, vit ici depuis 2003. “Il y a encore trois ans, dit-elle, on voyait souvent les Phnongs descendre de leurs villages de montagne à dos d’éléphant pour venir se ravitailler en ville. Aujourd’hui, c’est devenu un spectacle extrêmement rare.”
La région, jadis bastion de la minorité phnong, accueille une population de plus en plus diversifiée. Depuis quelque temps, en effet, des immigrants viennent chercher fortune dans l’est du Cambodge. Les vastes prairies ont été défigurées par des plantations de résineux, les téléphones portables ont conquis jusqu’à ces terres reculées, et de nouvelles constructions poussent comme des champignons.
Mais, pour les gens du pays, le plus grand changement survenu au cours de ces cinq dernières années tient au tourisme. Selon les chiffres du ministère du Tourisme, Sen Monorom n’avait vu passer que 298 voyageurs en 2000, pour la plupart des étrangers téméraires venus s’aventurer dans l’“Est sauvage” cambodgien ; l’an dernier, la ville a attiré plus de 10 000 visiteurs, dont 90 % de Khmers.

Cet afflux massif s’explique tout simplement par la mise en service de la nouvelle route de Phnom Penh. Depuis que le tronçon cauchemardesque reliant Mimot et Snoul a été refait, en 2004, le trajet de Phnom Penh à Sen Monorom ne prend plus que trois heures pendant la saison sèche, contre sept auparavant. Vers 1995, la chaussée était dans un tel état de délabrement qu’il était plus rapide de faire le détour par le Vietnam : on gagnait deux heures ! Désormais, les citadins cambodgiens n’hésitent plus à s’offrir un week-end au Mondolkiri, pour profiter de la fraîcheur estivale des hautes terres. Le nombre de touristes khmers a décuplé en l’espace d’un an, passant de 919 en 2003 à 8 295 en 2004. Chaque jour, des autocars climatisés et une bonne demi-douzaine de camionnettes bondées quittent la capitale à destination de Sen Monorom.

Une véritable fièvre bâtisseuse s’est emparée de la ville, où les habitants espèrent faire fortune grâce à la manne touristique. La petite capitale provinciale compte aujourd’hui seize auberges, contre à peine cinq en 2001, ainsi que deux hôtels et un centre de méditation doublé d’une station thermale. Dans le centre-ville, la route est bordée de pensions qui viennent d’ouvrir leurs portes, et au moins deux autres sont en cours de construction. Les établissements existants s’empressent d’agrandir leurs locaux, espérant être prêts pour le nouvel an khmer, à la mi-avril, qui devrait attirer plus d’un millier de visiteurs.

Le prix du foncier s’envole. Il y a sept ans, Sum Dy a payé 1 230 euros le terrain sur lequel il a bâti l’auberge qui porte son nom ; aujourd’hui, assure-t-il, ce terrain ne vaut pas moins de 65 000 euros. Bien d’autres récits concordent. Des terrains qui valaient 16 euros le mètre carré il y a cinq ans partent aujourd’hui à 820 euros, et les gens du cru comme les immigrants achètent de grandes parcelles qu’ils subdivisent et transforment en lotissements.

Les propriétaires de pensions misent sur l’arrivée d’une route asphaltée, dont le chantier devrait débuter en 2007. Voilà qui encouragera encore plus de gens de Phnom Penh à venir passer le week-end dans la région. Il serait également question de rouvrir la frontière avec le Vietnam au poste voisin de Dac Dam, ce qui devrait encourager les touristes étrangers à pousser de Da Lat jusqu’au Cambodge. Le Mondolkiri – avec ses paysages vallonnés, ses forêts, ses promenades à dos d’éléphant et ses tribus montagnardes – est à des années-lumière de l’effervescence de Phnom Penh, et on y trouve de surcroît une fraîcheur beaucoup plus agréable – ce qu’un Occidental installé sur place appelle la “climatisation gratuite”.

Les touristes khmers viennent surtout voir les chutes de Bou Sra, grande attraction locale, immortalisée par Sin Sisamuth, un chanteur populaire des années 1970, disparu sous les Khmers rouges. C’est sans aucun doute le clip karaoké de sa célèbre chanson, où l’on voit des danseuses phnongs devant la cascade, qui pousse tant de Khmers à venir admirer les chutes d’eau les plus spectaculaires de leur pays. La route qui dessert le site a également été refaite en 2004, et le trajet, qui prenait auparavant quatre heures en moto et dont Lonely Planet affirmait dans sa dernière édition que c’était“l’une des plus mauvaises routes du pays”, franchit désormais quatre ponts. A la saison sèche, il ne faut guère plus d’une heure pour arriver à Bou Sra. Grâce à tous ces aménagements, il arrive que certains week-ends de l’année, comme celui du nouvel an khmer, toutes les pensions et auberges de la ville affichent complet. “L’an dernier, nous avons eu beaucoup de demandes, mais nous n’avions plus une chambre. Les gens ont dû se rabattre sur Kratie ou Kompong Cham”, raconte Sum Dy, qui envisageait d’ajouter douze chambres aux cinq existantes pour le mois d’avril 2006.

Le Mondolkiri fait également l’objet de tous les soins du gouvernement et de plusieurs associations écologiques, qui espèrent en faire une destination d’écotourisme. Les centaines de milliers d’hectares de forêt sèche qui tapissent les flancs des montagnes et les vallées de la province constituent l’un des derniers sanctuaires d’Asie du Sud-Est pour les grands mammifères. On y rencontre des tigres, des léopards, des éléphants, des gibbons et des koupreys (une espèce de bœuf sauvage dont le Cambodge a fait son animal national). Près des trois quarts du territoire de la province sont actuellement protégés et placés sous l’autorité conjointe du WWF [Fonds mondial pour la nature] et du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche cambodgien. Keo Sopheak, responsable du projet de sanctuaire naturel de Sre Pok, qui fait partie de la zone protégée du Mondolkiri, est persuadé que l’écotourisme jouera un rôle clé pour assurer la viabilité économique de ces réserves : “Le tourisme apportera du travail aux communautés et générera des revenus qui permettront d’entretenir la zone protégée et de construire des écoles et des centres médicaux dans les villages phnongs.” Les responsables du projet comptent commencer en 2009 à organiser des visites guidées qui relieront directement le temple de Siem Reap aux relais pour safaris écologiques haut de gamme nichés au cœur de la réserve.

Des chauffeurs de moto-taxi aux gardes forestiers en passant par les responsables du tourisme, tout le monde ne jure plus que par l’écotourisme. Il reste pourtant beaucoup à faire pour que le concept trouve réellement son sens dans l’esprit des habitants du Mondolkiri. Pour beaucoup, il se résume pour l’instant à une visite aux chutes d’eau et à des balades à dos d’éléphant. Le projet Sre Pok est actuellement le seul programme de grande ampleur développé dans la région, mais même s’il attire des touristes fortunés, ceux-ci ne représenteront jamais qu’une petite fraction du flux de visiteurs. Abattage forestier illégal et braconnage sont monnaie courante, et les rochers de Bou Sra sont déjà jonchés de boîtes en polystyrène et de sacs en plastique. Le long du sentier menant aux chutes, des marchands offrent sur leurs étals toutes sortes d’organes d’animaux sauvages, auxquels de nombreux Khmers prêtent des vertus médicinales.

Kong Bunly, garde-chasse dans les forêts du Mondolkiri, est un “guerrier de la faune mondiale” et une partie de son travail consiste à sensibiliser les gens au caractère illégal de ce type de commerce. “Tous les touristes ne viennent pas simplement admirer les chutes d’eau et les temples, certains viennent aussi pour la faune. Il s’agit là d’une ressource essentielle, que nous devons absolument protéger. Si les touristes découvrent sur les étals des cadavres d’espèces en voie de disparition, ça fait plutôt mauvais effet”, commente-t-il. Mais, bien entendu, lors de sa tournée d’inspection, il ne trouve jamais l’ombre d’un squelette de loris, pas la moindre défense d’éléphant, pas une seule corne d’antilope – produits que, une demi-heure plus tôt, les marchands étalaient fièrement à la vue des visiteurs.

S’il est vrai que le développement des activités touristiques apportera inévitablement son lot de pollution, les perspectives économiques que laisse entrevoir l’écotourisme incitent les habitants démunis de la région à préserver leur cadre naturel exceptionnel. Le secteur emploie déjà des gens qui, sans cela, en seraient réduits à abattre des arbres ou à braconner pour survivre. “A Sre Pok, tous nos employés sont des Phnongs, assure M. Sopheak. Avant, ils étaient chasseurs. Maintenant, ils collaborent avec nous pour mettre un terme à la chasse.” Le tourisme induira inévitablement d’autres changements dans le Mondolkiri. Reste à savoir s’il répondra vraiment aux attentes des gens du pays, des ONG et des responsables gouvernementaux, et s’il s’agit bien de la formule magique qui fera pleuvoir des dollars tout en préservant l’environnement.

Kate Evans
Phnom Penh Post

Conflit
Les habitants de Dak Dam luttent depuis plus d’un an contre une concession de 10 000 ha offerte à la société chinoise Wuzhizhan, qui veut planter des résineux pour alimenter une usine de pâte à papier. Les villageois contestent la légalité de l’attribution des terrains et veulent protéger leur forêt traditionnelle – ainsi qu’une de leurs nécropoles.

Carnet de route

Y ALLER
La seule possibilité pour se rendre à Sen Monorom est de prendre la route récemment tracée dans la forêt à partir du district de Snoul. Depuis Phnom Penh, on peut louer une voiture ou prendre un autobus au départ du marché central, aussi appelé Psar Thmey, ou du Psar Depot, un marché situé dans le sud de la capitale. En fonction de l’état de la route, il faudra de six à dix heures pour parcourir les 545 kilomètres du trajet. Durant la saison des pluies, de mai à novembre – attention, la mousson arrive plus tôt dans les provinces montagneuses de l’est du pays que dans les plaines intérieures –, il est conseillé de louer une voiture à quatre roues motrices.

À VOIR
Avant de se rendre à Sen Monorom, il est conseillé de se renseigner sur les derniers hôtels ouverts ou sur les nouvelles excursions possibles dans la région. Car les choses changent très vite dans un pays en développement rapide comme le Cambodge. De nombreuses agences de voyages peuvent vous donner les informations récentes. Mieux vaut visiter la province du Mondolkiri à la fin de la saison des pluies, lorsque les herbes hautes qui couvrent les collines prennent une couleur vert foncé.
Pour vous balader en dehors de la ville de Sen Monorom, vous pouvez opter, en fonction de vos moyens et de vos envies, pour des déplacements en voiture (éventuellement en 4 x 4) ou en moto-taxi. Les pistes aux alentours de la ville sont en plus ou moins bon état, en fonction de la saison et de l’avancement des travaux routiers. Les hôtels proposent souvent d’organiser des excursions vers les chutes d’eau de Bou Sra. Depuis le village de Pou Tang, il est également possible de faire une promenade à dos d’éléphant. Un circuit d’écotourisme devrait prochainement ouvrir dans la réserve naturelle de Sre Pok.

À SAVOIR
La majorité des habitants de la province du Mondolkiri appartiennent à l’ethnie Phnong. Ils sont souvent victimes de discriminations de la part des Khmers des plaines, qui dominent l’administration et détiennent le pouvoir économique. La pression foncière accrue entraîne de nombreuses spoliations des terres ancestrales traditionnellement détenue par les communautés phnongs.
Province frontalière du Vietnam, le Mondolkiri a accueilli, au début des années 2000, une vague de réfugiés issus des minorités des provinces vietnamiennes voisines.

À LIRE
Des montagnards aux minorités ethniques, de Stan Tan Boon Hwee, Andrew Hardy, Mathieu Guérin et Van Chinh Ngyuen (éd. IRASEC-L’Harmattan, 2003) ; une étude sur la situation des minorités montagnardes au Cambodge et au Vietnam.

© Courrier international 2006

Kampot entre poivre et sel

Mon, 03 Oct 2005 10:33:47 GMT

Kampot entre poivre et sel

Angkor vat et quelques autres monuments assurent la renommée internationale du Cambodge. Un succès médiatique tel que le reste du pays en est occulté. Et pourtant ce royaume ne se résume pas uniquement à ses temples, bien d’autres splendeurs sont à découvrir.

Arrivé à Kampot, le chef lieu d’une province côtière proche du Vietnam, le visiteur tombe sous le charme de cet ancien port suranné. Installée à l’ombre du massif du Bokor qui la domine, Kampot cité nonchalante semble s’être assoupie. L’activité est atone. Des deux marchés animant la ville, un seul est actif. De l’autre demeure une longue bâtisse inerte dont le style art déco évoque les années 20. L’agglomération connue son heure de gloire à l’époque de l’Indochine française. Son port était alors l’un des plus important centre de transit du Cambodge

Poivre et sel

Entre autres produits, négociants chinois et français acheminaient là, le poivre vert de la région connu alors comme le meilleur du monde. Il était alors de bon ton de déguster dans les grands restaurants parisiens un steak au poivre vert de Kampot. Incident de l’histoire, l’indépendance du royaume (1953) fut fatale à cette ville vouée au commerce. Avec la disparition de l’Indochine en tant qu’état unifié, Phnom Penh devint inaccessible par le Mékong. L’accès à l’embouchure du grand fleuve venait d’être scellé par le Vietnam en guerre. Soudainement promu port principal du Cambodge, Kampot semblait voué à un avenir florissant. Sa rivière peu profonde en décida autrement. Les cargos transocéaniques reliant le petit royaume au reste du monde ne pouvaient y accostés. Norodom Sihanouk fonda alors Kompong Som (Sihanoukville) sur un site en eau profonde. L’activité économique migra vers ce nouvel havre et Kampot s’abîma peu à peu dans une léthargie dont elle ne s’est jamais réveillée.

La découverte de la ville se fait aisément à pied. De larges rues quasi désertes où se développent des herbes folles remémorent une époque révolue. Les anciennes shophouses aux façades décrépites s’entremêlent à quelques villas coloniales. Les murs noircis par les saisons des pluies donnent un air languissant à la cité éteinte. Des navires de pêche remontent toujours la rivière mais plus rien n’évoque le fourmillement d’un port de commerce. D’ailleurs, les poivriers qui firent la renommée de la région ont pratiquement disparu. La guerre civile fut fatale aux producteurs d’épices. Depuis cette activité, pourtant fort lucrative, n’a jamais redémarrée. Les épices qui agrémentent la cuisine locale proviennent essentiellement de la Cochinchine voisine.

A défaut de poivre, le visiteur découvrira les salines. Un paysage tout en contrastes, les montagnes verdoyantes se mirent sur les nappes d’eau saumâtres. A perte de vue des marais salants exploités pieds nus avec un équipement minimaliste. Des râteaux, des pelles et des paniers en bambous constituent l’essentiel de l’outillage. Le travail est âpre mais les visages burinés par le soleil et le sel reflètent le sourire énigmatique des Khmers que l’on retrouve figé sur les bas-reliefs d’Angkor. Une simple route sépare cet univers salin de la plaine rizicole.

Temples et grottes

De loin en loin les rizières de Kampot s’agrémentent de phnoms (montagnes) égayant la campagne. Ici, les phnoms ont une particularité, ils sont en karst. A Kompong Trach, le phnom Sorsia recèle une merveille de la nature peu commune. Le cœur de la montagne karstique s’est entièrement effondré, formant ainsi un impressionnant cirque naturel. L’accès se fait par de multiples boyaux engorgés de stalactites. A la lueur vacillante d’une torche fumante, une femme entre deux âges mène les visiteurs vers un temple édifié au cœur du massif. Quelques chauves souris apeurées s’enfuient dans un bruissement d’ailes. Un véritable décor de film fantastique ! Dépaysement assuré dans un site unique. Bien d’autres phnoms recèlent des cavités plus ou moins accessibles.

Phnom Chnok vaut particulièrement le détour. L’une des grottes abrite un ancien prasat (temple) dédié à Ganesh, le dieu hindouiste à tête d’éléphant. L’édifice en brique ocre date du VI ème siècle, près de 600 ans avant l’édification d’Angkor…
Au phnom Slap Ta Oun, les cavités ne sont pas les plus spectaculaires au monde mais permettent de visiter un phnom d’une manière peu orthodoxe. Le réseau de galeries débouche sur le sommet de la montagne karstique. De loin, vous aurez l'impression que ce phnom tassé sur lui-même a été raboté. De l'intérieur vous comprenez pourquoi. Ce voyage au centre du phnom est une expérience amusante. Les enfants du cru escortent les spéléologues amateurs et apportent un éclairage d’appoint. Ces guides improvisés s’avèrent rapidement indispensables car la voie menant au sommet n’est pas facile a trouvé.
Par endroits il faut se faufilez dans des passages si étroits que l'on imagine pas qu'ils puissent débouchés quelque part. A un moment, une grande salle dont le faîte est percé de multiples trous se dégage. En levant la tête on peut observez l'épée de Damoclès de plusieurs tonnes qui parait en équilibre précaire. Vos accompagnateurs vous rassureront sur le sujet, mais vous empêcheront de saisir les racines qui parsèment salles et boyaux. Genre tirer sur la corde et la chevillette cherra… Un dernier effort et l’on parvient au sommet. De là, une vue imprenable sur la région vous attend.

Massif du Bokor

Exit les mondes souterrains et retour définitif à l’air libre. Non loin de la baie de Kompong Som, l’extrême pointe de la chaîne des Cardamones se termine par un massif surplombant le golfe de Thaïlande. Explorer le haut plateau du Bokor, c’est découvrir un parc naturel doté d’une riche biodiversité. C’est aussi remonter le fil de l’histoire récente du Cambodge a travers les ruines d’une ville coloniale fantôme, les fastes du Sangkum et aussi du passage sanglant des Khmers rouges.
A la sortie de Kampot, au-delà du pont métallique enjambant la rivière, il faut s’orienter au Sud, Sud-Ouest. A quelques kilomètres une bifurcation à droite mène directement au pied du massif. Rapidement la route s’enfonce dans une végétation luxuriante. Encore plus rapidement la route se transforme en une piste chaotique très difficile. Par endroit des traces de bitume, preuve que le chemin fut autrefois une route carrossable. C’était à l’époque de l’Indochine française lorsque le massif du Bokor était synonyme de luxe.

Villégiature coloniale et royale
Le sommet du plateau culmine à 1069 mètres ce qui lui vaut un climat relativement sain par rapport à la moiteur de la plaine côtière en contrebas. Une certaine fraîcheur y règne tout au long de l’année (+-20°) et se double de précipitations abondantes. Ce micro climat ne pouvait que séduire la bonne société coloniale de Phnom Penh. Au début des années 20, le Bokor devint un lieu de villégiature privilégié pendant que la capitale s’engourdissait dans la chaleur et la poussière de la saison sèche. Des aménagements luxueux sont réalisés. Ainsi naît une petite agglomération avec villas, églises et un imposant hôtel casino. Situé à l’extrémité d’un aplomb surplombant le golfe de Thaïlande, le « Casino Bokor Palace » est un splendide exemple d’édifice style art déco. Habitué des lieux, le roi Sihanouk y disposera d’une résidence. Les français lui offrirent également un « pavillon d’observation royal » dans le vain espoir de calmer ses velléités d’indépendance. Peine perdue, le roi mène pacifiquement le pays à l’indépendance en 1953. Débute alors la période faste du Sangkum, le Bokor demeure un lieu de prédilection pour les élites du royaume. Las, le Cambodge ne peut évité de s’enliser dans la guerre du Vietnam si proche, trop proche. La neutralité impossible du royaume est balayée en 1970. Le roi qui laissait les troupes d’Ho Chi Minh stationnés sur son territoire est renversé par le maréchal Lon Nol. Ce dernier soutenu par les Américains fonde la République Khmère. Sihanouk soutient ses opposants, les Khmers rouges. Le pays en guerre civile larvé depuis la fin des années 60 se désagrège de plus en plus. Dès 1972, le Bokor est pratiquement abandonné, les routes devenant peu sures du fait de la guérilla communiste émergente.

Bokor Bunker Palace Hôtel
17 Avril 1975, les Khmers Rouges entrent dans Phnom Penh. Les quelques gardes républicains stationnant au Bokor sont informés que le roi va venir les inspecter. Honorés, ils s’empressent de briquer leurs uniformes et s’alignent pour la parade. Les Khmers Rouges s’empressent de les fusiller. Le Bokor est alors abandonné une première fois. A partir de 1977, l’Angkar, l’organisation suprême et secrète des Khmers rouges multiplie les raids et incursions au Vietnam. En 1979, les Vietnamiens répliquent, ils envahissant le Cambodge. En quelques jours c’est la débâcle. Les Khmers rouges ne peuvent faire face aux puissantes divisions blindées du général Giap, le vainqueur de Dien Bien Phu. Ils se replient dans la forêt. Le massif du Bokor apparaît alors comme une véritable forteresse naturelle. Ironie de l’histoire les mêmes Khmers rouges qui abolirent l’argent se retranchent dans le casino. Trois mois de violents combats seront nécessaires aux Vietnamiens pour les en délogés. Le Bokor est définitivement abandonné. Un premier passage dans ces lieux en 1998 alors la guérilla Khmers Rouges déposaient les armes m’ont laissé une forte impression. Des sacs de sables formant des casemates, des éclats sur tous les murs, des lambeaux d’uniformes dans les recoins. Surtout, il était impossible de faire un pas sans fouler un tas de douille. Des Khmers rouges du secteur viennent discuter. Au bout de dix minutes vient la sempiternelle justification que l’on entend à chaque fois « Nous on n’a rien fait, ce sont les Vietnamiens qui ont out inventé et créer les prisons… » Une rengaine que l’on entend toujours dans leurs fiefs.

Passons c’est l’histoire. Aujourd’hui la route est sure et le massif du Bokor est devenu un parc naturel que l’on visite en 4X4 ou en moto. Le Bokor casino hôtel se dresse toujours face à l’île de Phu Hoc. Les douilles ont disparu. Des graffitis ont fait leur apparition dans les ruines couvertes de moisissures. Une nouvelle époque est née, celle du tourisme vert.

Hoel Meriadec

Les éléphants de Wat Phnom

Sun, 14 Aug 2005 22:21:17 GMT

Les enfants adorent donner à manger aux éléphants de Wat Phnom avec des bananes après avoir fait un tour de Wat Phnom sur le dos d’éléphant. Les éléphants attendent patiemment les touristes afin de les faire visiter le lieu historique qui a été construit par une vieille dame « Daune Penh ».

Bateaux Taxis au Royaume du sourire

Thu, 28 Jul 2005 02:33:53 GMT

Après plusieurs décennies de guerre civile, le Royaume du Cambodge se redresse lentement et retrouve un peu plus liberté de mouvement, et aussi un peu de liberté d’expression.

Aujourd’hui, le tourisme revient doucement au Royaume du sourire, et préfère prendre souvent le bateau Taxi pour visiter le paysage grandiose au bord du Mékong et le grand Lac Tonlé Sap.

Si vous désirez voyager en bateau, cela vous coûtera environ de 20 dollars US à 50 dollars US selon le circuit que vous choisissiez. Mais attention aux imprévus, avant d’en prendre, il faut vous preniez les précautions de sécurités car les bateaux Taxis ne sont pas souvent au norme de sécurité imposé par les autorités. Equipez-vous le gilet de sauvetage.

La propreté de Phnom PEnh

Tue, 26 Jul 2005 16:41:31 GMT

Cette cabane n’est pas réservée pour les gardiens de paix, mais c’est bien les toilettes construites spécialement pour les touristes qui viennent visiter la capitale de Phnom Penh. Compte tenu le nombre de touristes qui inondent la capitale depuis quelques années, la municipalité de Phnom Penh s’est engagée quand même à construire les toilettes à trois étoiles afin réduire les saletés (excrément, et urine) dans les jardins publics qui ont pollué gravement la capitale.

Une petite histoire de Sihanoukville

Fri, 15 Jul 2005 22:41:03 GMT

L'histoire de Sihanoukville commence seulement à partir de 1955 où le secteur a été connu sous le nom de Kampong Som. En août de cette année, une équipe de construction Franco-cambodgienne a commencé à travailler très durement, et a pu défricher la jungle inoccupée afin de créer un camp de base où le restaurant d'Hawaï Seaview a été construit à cet endroit. Ils ont étendu le fond pour construire un nouveau port de Kampong Som - un projet qui avait été placé dans la motion par la dissolution 1954 d'Indochine français.

Avant 1954, le Cambodge a faisait le commerce international par l'intermédiaire du Mekong, c’était la seule voie maritime du Cambodge. Mais la fin d'Indochine a signifié le delta de Mekong retourné à l’autorité vietnamienne. L'accès sans entrave est de rechercher vers l'océan, les plans ont été faits pour construire un nouveau port d'océan. Kampong Som a été choisi pour la profondeur de l'eau et la facilité de l'accès.

La construction du port et de la route nationale 4 (la route qui relie de Sihanoukville à Phnom Penh) a été effectuée de 1955-1960. Les fonds pour la construction du port sont venus de France, et des Etats-Unis pour la route. La ville a été construite pour abriter les cadres, les ingénieurs et les ouvriers du nouveau port. Sur l'accomplissement, la ville a été renommée Sihanoukville en l'honneur du roi.

Sihanoukville est venu en quelque sorte centre de vacances et de repos pour les Phnom Penhois dans les années 60. Bien que Kep ait été plus populaire comme destination de vacances, le succès commercial du port a mené à une bourrasque de construction et d'expansion comprenant la construction de l'hôtel de l'indépendance (abandonné mais existe toujours sur la plage de l'indépendance dans un état dilapidé), de la brasserie originale d'Angkor (fermée en 1975 et rouverte en 1991), d'un camion et d'une usine de tracteurs, de Wat Chotynieng (aka Wat Leu), d'église catholique de rue Michael (construite en 1960, fermée en 1975 et rouverte en 1993), de douzaines de villas sur la plage d'Ochheuteal (détruite dans les années 80) et d'autres structures. Il y avait également une deuxième phase de la construction gauche, qui a commencé en 1965 et a stoppé avec le coup d'état de Lon Nol de 1970.

Sihanoukville avait arrêté de construire suite au conflit de guerre Américano-vietnamien, pendant les années 60, le développement de cette ville a été sévèrement touché par la guerre, et à tous les nivaux et aussi le début des années 70, cette ville a servi un point de passage des matériels militaires pour les forces anti-Américaines au Vietnam. C’était le 13 mai 1975, la ville est devenu un lieu de conflit de guerre et a aussi directement participé avec les forces Khmères rouges, cette participation a pu capturer le S.S. Mayaguez, c’était un navire porte-conteneurs des ETATS-UNIS. Cette arrestation était une histoire très inquiétant et très important pour les Etats-Unis et du coup, les américains ont tout fait pour essayer de trouver une solution afin de libérer le navire porte-conteneurs, les ETATS-UNIS ont donc décidé de prendre une mesure très sérieuse afin d’attaquer l’île Koh Tang, une île qui se situe près de Sihanoukville, et ont rencontré la résistance féroce, souffrant de lourdes pertes. Les bombardiers américains ont heurté la base navale à Ream, aux entrepôts du port, au champ de stockage des airs périmés, à l’entrepôt des trains et au nord de raffinerie de pétrole de la ville. Le 15 mai, pendant la bataille, le bateau et son équipage ont été libérés. Pour plus d’information, Vérifiez http://www.usmm.org/mayaguez.html

Pendant que l'Onu dirigeait les élections législatives en 1992 et 1993, Sihanoukville était un centre de contrôle pour les contingents australiens, belges et français d'Untac (autorité transitoire des Nations Unies au Cambodge). Après les élections, les touristes étrangers ont commencé à venir à Sihanoukville pour la première fois, mais le tourisme a été brusquement arrêté d’y venir, à la suite aux meurtres de 1994 affectés directement aux Khmers rouges, de 3 backpackers qui ont pris le train pour la direction de Sihanoukville, et de 3 expatriés qui ont pris le taxi sur la route nationale 4. Avec la cession 1997-98 des forces Khmère rouges et de la stabilité de politico/militari des dernières années, la route et le train sont maintenant (en 2000) considéré comme à peu près sûr, mais des menaces militaires sont beaucoup moins important qu’il avait quelques années auparavant. Mais les pouvoirs politiques du pays d’origine des victimes et les associations des victimes ainsi que leurs parents demande au gouvernement cambodgien d’arrêter immédiatement les meurtriers afin de les traduire en justice. Il faut comprendre que dans un pays où les droits et les lois sont à peine respectés, et que tout le monde les ignore, la lutte de l'Onu et du gouvernement cambodgien semble terriblement confronter à des complexités politiques et juridiques, et risque de traîner cette affaire dans la nature. Mais ils ont quand même essayé tant bien que mal d’apporter plus de lumière sur cette affaire aux familles des victimes.

Légende

Dans la descente de Pich Nil de la route nationale 4, il y a quelque dizaine de petites maisons d'esprit qui bordent la route. Plusieurs maisons sont bien entretenues et bien décorées pour Yéy-Mao, l’esprit de Yèy Mao surveille affreusement la région côtière méridionale du Cambodge. En voyageant, les gens qui empruntent cette route N4 doivent s’arrêter à cet endroit pour offrir les bananes, et les mettre sur leur tableau de bord et aussi les bananes, l'encens et un peu d'argent à Yèy-Mao de Pich Nil. Les offres sont habituellement faites avec la prière pour protéger des mauvais esprits et aussi apporter beaucoup de bonheur et de prospérité aux voyeurs de la route N4. Il ne semble y avoir aucun deux histoires identiques de la légende. Selon la légende que l’on raconte depuis des siècles, Yèy-Mao était l'épouse d'un chef de village dans la région de Ream.

Son mari a été forcé de travailler très loin d’elle, et passait plusieurs mois dans la province de KOH Kong. Lorsque la saison des pluies arrive, elle a essayé de travailler toute seule dans la rizière pour gangner un peu d’argent et décidait d’aller le rencontrer à Koh Kong en bateau. Sur le chemin le bateau a été balayé et emporté au large par les orages, tout le monde était noyé, y compris Yèy-Mao. Mais son esprit était puissant et par des rêves et des possessions d'esprit elle l'a fait connaître qu'elle surveillait la côte méridionale et protégeait les pêcheurs et les villageois. Elle a eu besoin seulement de leur bon comportement et offres occasionnelles des symboles phalliques.

La maison principale d'esprit de Pich Nil est ornée avec des symboles phalliques mais pourquoi Yèy-Mao fait cette demande est une question de discussion. Certains disent qu'elle cherchait ceci dans son voyage infortuné et son désire est extrêmement fort. D'autres indiquent qu'elle est fâchée contre les hommes parce qu'elle est morte en essayant d'arriver à son mari et veut un symbole d'un phallus divisé. Évitant la discussion encore plus de membres conservateurs de la communauté pensent que Yèy-Mao est maintenant trop vieille pour des symboles phalliques et exige seulement des bananes.

Des offres de symbole Phallique peuvent encore être vues sur les plages près des villages de pêche, habituellement sous forme de bâton et d'encens coincés dans le sable sous un arbre. Wat Khrom à Sihanoukville a construit une petite maison destinée à l’esprit de Yèy-Mao.

Les moyens de transport à Phnom Penh

Fri, 15 Jul 2005 08:08:53 GMT

Au Cambodge, le transport public n’existe pas, la population essayes toujours de trouver les moyens de transport à leur façon comme vous voyez sur cette image impressionnante. Les Motos Dop (Moto-taxi) sont chargés le maximum de marchandise, et en plus il faut en rajouter des voyageurs.

Le prix du transport n’est pas très cher, si vous voulez traverser la capitale de Phnom Penh, le prix est dérisoire, et varie entre 100 riels et 1000 riels (quelque centime d’euro). Mais vous êtes serré comme dans une boîte de sardines, comme il faut très chaud à Phnom Penh, c’est à vous de voir avant de prendre ce moyen de transport.

Jeu, Religion et Démocratie

Thu, 14 Jul 2005 10:34:31 GMT

Jeu, Religion, et Démocratie

Le nouveau casino de Phnom Penh, (dans le fond), la disparition totale de l'institut bouddhiste (centre) et la nouvelle Assemblée nationale (droite).

Cambodge, vue par satéllite

Tue, 12 Jul 2005 11:08:11 GMT

Le musée de Tuol Sleng : champs de massacre Khmer Rouge

Mon, 11 Jul 2005 11:37:06 GMT

Tuol Sleng était un lycée jusqu'en avril 1975, où les forces armées révolutionnaires de Khmer rouge (KR) soient arrivées à Phnom-Penh et ont décidé de le transformer en prison et centre d'interrogation connu sous le nom de Security-21 (S-21).

Des prisonniers ont été torturés, souvent pendant des mois, pour gagner des confessions de leur prétendue trahison contre l'état. Plus tard, ils ont été envoyés au champ de massacre de Choeung Ek. Des 17.000 qui avaient été entrés dans la prison, seulement sept ont survécu.

Aujourd'hui le musée est ouvert au public, et qui sert comme un lieu de témoin afin que le monde entier puisse se rendre compte l’ampleur de génocide khmer rouge, et aussi le musée possède énormément de preuves. Le régime khmer rouge a abandonné la prison, suite à une invasion vietnamienne en janvier 1979 qui a pu chasser les forces armées de khmer rouge hors de la capitale de Phnom Penh et le bâtiment a été en grande partie laisser intacte pendant qu'on le trouvait. Les tombes, l'habillement, les dispositifs d'accrochage de pied, et les milliers de photographies des victimes en noires et blanches sont sur l'affichage.

Les Khmers rouges ont gardé les documents très détaillés en ce qui concernaient ses activités de tortures et de sauvageries, vous verrez des milliers de photos d'incrimination documentant la torture des prisonniers sur des murs du musée.

Il y a également quelques peintures d'un des quelques survivants de S-21, Vann Nath, qui dépeigne des actes de torture dans la prison.

Un film documentaire recommandé sur S-21 est également montré deux fois par jour. Sans aucun doute, une visite à S-21 est complètement un enfoncement qui nous permet d’apprendre la leçon de l'histoire de la vie. Pour vous donner une idée bien précise sur cette massacre, je vous conseille de combiner une de musée de Tuol Sleng et une visite de champs de massacre de au champ de massacre de Choeung Ek.

( Je pense qu’après avoir visité ces deux lieux historiques, vous pouvez constater par vous-même que vous en avez déjà assai de voir ce genre de cruauté et de barbarie du régime khmer rouge hors du commun).

Elephant d'Angkor Thom

Sun, 10 Jul 2005 19:31:58 GMT

Voici un éléphant d’Angkor Thom qui est un moyen de transport très important dans la région d’Angkor Thom., et qui peut également transporter les touristes afin de visiter la ville d’Angkor Thom en une journée sans être fatigué par la marche à pied et surtout la chaleur accablante à Siem Reap. Les touristes peuvent payer ce moyen de transport de 1dollars US à 15 dollars US par personne selon les durées de visite ainsi le distance parcourue. Vous voyez sur cette image, il y a bien un touriste qui est en train de négocier le prix transport, car au royaume du Cambodge, tout est négociable, et n’import quoi. Mais moi, j’ai déjà fait ce moyen de transport, il est super génial, magnifique. On se sent géant comme le temple d’Angkor Thom.

Prasath Bayon

Wed, 06 Jul 2005 21:36:55 GMT

Bayon est situé au centre de la ville d’Angkor Thom. Ce monument a été construit vers du XIIIe siècle, la structure de Bayon est la plus complexe et fascinante de toute l’architecture angorienne. Prasath Bayon possédait 54 tours, même nombre que celui des génies bordant de chaque côté la chaussée des Géants portent chacune quatre effigies du Bouddha-Roi symbolisant Jayavarman VII, soit au total 216 immenses visages regardant vers les quatre orients.

La gare de Phnom Penh

Wed, 06 Jul 2005 15:24:59 GMT

La gare de Phnom-Penh a été construite par les Français pendant la période de protectorat français. Elle a deux directions pour le transport public: à Battambang et à Sihanouk Ville. Pendant la révolution, les chemins de fer ont été détruits par des bombardements intensifs, et l’état n’a pas pu les entretenir et les laisser à l’abandon durant presque une dizaine d’année. Aujourd’hui, ces chemins de fer fonctionnent à peine, et les autorités locales ont pu les restaurer un peu pour que la population puisse normalement voyager sans risque de déraillement. La majorité de la population khmère n’aime pas trop voyager en train car les accidents sont très fréquents, et surtout pendant la saison des moissons.

Ta Dambang Kragnoung

Wed, 06 Jul 2005 15:23:30 GMT

La statue de Ta Dambang Kragnoung "homme de bâton noir" montrant sa force, stands sur la route nationale 5 qui traverse la ville de Battambang. Les voyageurs peuvent le voir quand ils arrivent là.

Le monument de l'indépendance

Wed, 06 Jul 2005 15:19:36 GMT

Le monument de l'indépendance (Vimean Ekareach) a été inauguré en 1958 dates de l’indépendance cambodgienne pour célébrer la fin du protectorat Français. Maintenant, il sert également de monument de victimes de guerre au Cambodge. La nuit, le monument est illuminé par des couleurs rouges, bleues, et blanches de drapeau cambodgien. C'est l'emplacement de la célébration et des services en jour férié tel que le jour de l'indépendance et le jour de constitution.